Пороги для нивы 2131 из профильной трубы

Подробная инструкция по изготовлению и установке порогов на Ниву

Во времена своего появления на рынке, Нива была комфортабельным автомобилем, оснащаемым передней подвеской независимого типа. Сейчас машина используется реже, но у нее есть аудитория почитателей. Пороги на Ниву своими руками сделать можно из стандартного набора комплектующих и инструментов. Работы несложные, но требуют определенной сноровки.

Для чего нужны пороги

Пороги автомобиля – одна из наиболее уязвимых деталей. Они испытывают повышенные нагрузки, могут выходить из строя. В зоне риска автомобили, частыми пассажирами которых являются женщины и дети – малыши не смотрят, куда становятся, ускоренному износу способствует постоянный контакт со шпильками и другой обувью на высоком каблуке. Частично решат проблему специальные накладки.

Пороги для Нивы можно использовать в чистом виде или с декоративными накладками. Для самостоятельного изготовления элементов обычно применяют профильную трубу.

Декоративные элементы из нержавеющей стали имеют значительный эксплуатационный ресурс, привлекательно выглядят. Изготовление осуществляется под конкретные модели авто. Если сами пороги придают машине привлекательный вид, повышают комфорт при посадке, то декоративные накладки защищают их от повреждений, продлевают срок службы.

Накладки бывают двух типов:

Крепление идет на скотч 3М, другие способы используют реже. Если планируете защищать готовые конструкции накладками, сначала удалите загрязнения, выполните обезжиривание. Проводить процедуру нужно при температуре 18 градусов и более. Когда в гараже очень холодно, накладку сначала проклеивают, а затем прогревают с применением промышленного фена.

Замена порогов lada 2131 (ваз 2131)

РЕДАКЦИОННЫЙ VAZ 2131 С ПРОБЕГОМ 108 000 КМ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ В ТОЛЬЯТТИ

В 1995-м, когда длинная «Нива» модного в ту пору цвета «валюта» появилась на стоянке редакции, подобные машины были еще в диковинку. С тех пор Паровоз — такое прозвище дали VAZ 2131 — прошел чуть больше 108 тысяч км, перешагнув заявленный заводом ресурс — 90 тысяч.

История жизни Паровоза — практически все неисправности, случившиеся за 6 лет и 108 тысяч, — в таблице. Свой долгий путь «Нива» закончила на родине, в Тольятти, где специалисты ВАЗа разобрали и дефектовали автомобиль.

Ремонт карбюратора и замена деталей выпускной системы — операции из разряда обязательных. Крышка прерывателя, коммутатор и высоковольтные провода, как по заказу, отходили официальный ресурс. Карбюратор до него не дотянул. Когда заедание заслонок и прочие отказы стали хроническими, прибор пришлось заменить.

Полная разборка и исследование двигателя на 109-й тысяче показали, что он не вполне здоров. Видимо, «Нива» пару раз хлебнула низкокачественного масла: поршневые кольца закоксовались, их подвижность снизилась. На торцах клапанов появилась небольшая выработка: очевидно, они перестали вращаться.

Цилиндро-поршневой группе специалисты поставили «троечку». После тщательной промывки и замены потерявших эластичность маслоотражательных колпачков мотор прошел бы еще тысяч 30. По заводской статистике 1,7-литровые двигатели на «Ниве» при квалифицированном обслуживании ходят по 100–150 тысяч км. Наш агрегат — крепкий середняк.

Вскрытие выявило изношенный до заклепок ведомый диск и лишенный смазки выжимной подшипник. Оба, естественно, подлежат замене. «Корзина» отходит еще тысяч 30 — прекрасный результат. В целом, сцепление короткой машины неплохо работает на пятидверной модели 2131 — конечно, делая такой вывод, учтем щадящую эксплуатацию.

На заводе составили внушительный список вышедших из строя деталей: первичный и вторичный валы (износ шлицев), шестерни и муфты синхронизаторов третьей-четвертой и пятой передач (сбиты торцы зубьев), пружинное кольцо подшипника первичного вала (разрушилось), вилки включения третьей-четвертой и пятой передач (предельный износ). После замены этих деталей коробка проходит тысяч 30, а дальше… проще купить новую коробку.

Раздаточная коробка работала лучше, хотя без вмешательства тоже не обошлась — на 48-й тысяче развалился сепаратор подшипника первичного вала. Два раза отворачивались болты ШРУСа промежуточного вала. Неисправность вроде бы несерьезная, но неприятная. Шарнир разъединяется и машину можно стронуть только буксиром.

Карданные передачи, приводы колес и мосты. Усиленные «нивовские» крестовины карданных валов отработали без замечаний весь пробег и после 108 тысяч не вызывают нареканий. Промежуточную опору карданного вала пришлось-таки менять на 75-й тысяче.

Подшипники полуосей, замененные одновременно (на 61-й и 67-й тысячах), пока в нормальном состоянии. Предсказать их будущее сложно из-за нестабильного качества деталей.

Подвеска. Ранняя замена шаровых опор на «жигулях» и «нивах», увы, давно никого не удивляет. Вот и на Паровозе сухие, без следа смазки «шары» пришлось выбросить, когда пробег едва достиг 20 тыс. км. Через 16 тысяч в лом отправились задние амортизаторы. К счастью, на этом неприятности закончились. Заводские верхние шаровые опоры и передние амортизаторы отходили полный ресурс — 84 и 90 тысяч соответственно. «Зато» следующий, второй комплект верхних шаровых износился меньше чем за 20 тысяч.

Рулевое управление не требовало затрат почти до 100 тысяч, когда, наконец, пришлось менять боковые рулевые тяги (наконечники средней тяги до сих пор в нормальном состоянии и явно доживут тысяч до 150) и маятниковый рычаг. Вскоре появился неустранимый люфт в рулевом механизме. Причину выявило вскрытие — место масла, вытекшего через сальник вала сошки, заняла вода. Коррозия безжалостна — механизм придется менять.

Электрооборудование. Вышедший из строя на 70-й тысяче генератор — единственная серьезная неприятность за весь срок службы автомобиля. Мелочей тоже было немного. Борьбу с фароочистителями прекратили давно: тратить деньги и время на их замену бессмысленно. Отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости и проржавевший звуковой сигнал — неисправности привычные. Удивительно: за шесть лет и 108 тысяч «погиб» только один выключатель фонарей заднего хода. В общем, электрооборудование «Нивы» особых забот не доставляло.

Размеры и описание конструкции

Пороги из профтрубы на Ниву имеют массу около 150 кг, основные нагрузки приходятся на переднюю подвеску, что может негативно влиять на сроки ее службы. Технология производства простая – трубу 50 мм режут и соединяют в областях изгиба с применением отводов. Потом их обрезают для образования нужного угла и обваривают по кругу.

Стыки на видных местах в ходе выполнения работ шлифуют с применением болгарки.

Трубы типоразмеров 15, 20, 25 удобно обрабатывать с применением трубогиба. Спереди бампер есть смысл удалить, на штатные крепежи подвесить новый элемент – более мощный и тяжелый, его можно изготовить из труб, сверху установить электрическую лебедку. К поперечине от бампера протягивают защиту для поддона – она вместе с остальными элементами на днище выполняет функцию лыжи. Это дает возможность преодолевать препятствия вскользь, небольшой пень на дороге не страшен.

Для изготовления используют обрезанные напополам трубы, соединяющие пару поперечных труб на 20. Для крепления используют болты. Один край фиксируют на передний бампер дуги к лонжеронам и с применением специальных кронштейнов.

Как самостоятельно выполнить деталь из трубы

Изготавливать пороги на Ниву из профильной трубы своими руками можно для замены отслуживших конструкций. Рискуют автомобили, постоянно перемещающиеся по бездорожью. Пример – от днища легко оторвать продольную длинную тягу во время езды по пересеченной местности с пнями, корягами, пр.

Узел нужно регулярно проверять – если порожек есть и держится, еще не факт, что с ним все в порядке. Фиксация на мастику и присохшую глину – не то, что нужно для безопасной и комфортной езды.

Чтобы сделать пороги из профильной трубы, нужно подготовить изделия 80х40х2 мм длиной 3000мм, сразу купить пару соединителей на Ниву. Элементы усиления заменяют только в том случае, когда старые эксплуатировать уже нельзя. Если не планируете брать новые, выполните обрезку текущих изделий примерно на 35 мм ниже линии обрезки – это позволит приварить обе стойки и профиль трубы.

  1. Вырезать гнилые участки пола.
  2. Заглушить профиль.
  3. Переднюю стойку приварить через стальную пластину (подойдет около 4 мм), пристыковать заднюю.
  4. Вварить поперечины из аналогичного профиля вместо стандартной штатной площадки – работы выполняют между лонжероном и порогом.
  5. В переднюю часть соединителя с лонжероном вварить профильную трубу с сечением 50х50х3 мм.
  6. По обе стороны закрыть соединители порога и пола.
  7. Торцы и углы сделать из цельных элементов или обрезков (дизайн не пострадает).
  8. Заварить конструкцию, насверлить отверстия 8 мм в диаметре, залить через них полость с применением мовиля, закрыть заглушками из резины.
  9. Покрыть все сверху преобразователями ржавчины, затем обработать грунтом с цинком в составе, мастикой.
Читайте так же:  Гидроизолирующий воротник для трубы 219

Восстановление силовых порогов на Ниве ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Начал вчера заниматься порогами. Сперва, хотел оставить часть наружного порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.

Видно, что соединитель не в лучшем состоянии

За вечер удалось вырезать весь наружный порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также обнаружил дырку вдоль заднего поддомкратника — придется менять площадку домика, благо заранее купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.

Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), далее была зачистка от ржавчины — провозился долго, дважды обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил. После «отношений» со ржавчиной обработал все какой-то грунтовкой (подогнал знакомый из старых запасов), заодно загрунтовал и арки. Смотрим фото:

Теперь можно приступать к ввариванию профиля, соединителя и наружной части порога

Отрезаем профиль по длине будущего порога, у меня вышло 1350мм и завариваем торцы.

Привариваем профиль к усилителю порога и к стойкам. Кстати профиль использовал 60х60х2мм.

Передняя стойка до профиля не доставала — вварил вкладыш.

Далее отрезал от нового порога снизу около двух сантиметров и насверлил в нем отверстий для приварки

Дальше я замёрз совсем и пошёл греться — продолжение завтра… На улице -14, в гараже примерно столько же.

Следующий день. Немного подварил, зачистил сварочные швы и покрыл грунтовкой

Особенности монтажа

Когда родные пороги износились или прогнили, требуется монтаж новых. Процедуру замены проводят по схеме:

  1. Срезают старую конструкцию, осматривают ее и узел целиком.
  2. Обрезают усилитель в центральных частях отверстий.
  3. Срезают старый элемент соединения с полом.
  4. Грунтуют внутренности системы.
  5. Обрезают профиль в требуемую длину, заваривают торцы, выполняют их приваривание на усилитель.
  6. Не доставая стойку, выполняют вставку, затем обваривают.
  7. Берут родной порог, срезают понизу около 2 см, делают отверстия сверлом, приваривают обратно.
  8. Поднимают авто для приварки соединительного элемента.
  9. Вваривают фрагмент переднего крыла.
  10. Зашпаклевывают стыки специальным составом со стекловолокном, грунтуют.

Если все сделать правильно, выглядеть новые самодельные пороги будут не хуже родных, а также гармонично дополнять дизайн экстерьера транспортного средства. Для связи с лонжероном применяют ту же сварку. Можно использовать на Ниве 2121 швеллер вместо порога – как будет удобнее.

Замена порогов ваз 2131 своими руками

Рано или поздно (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических методов (грунтовка+краска) переходить к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет разобраться, что и в какой последовательности нужно менять, что нужно покупать и, вообще, как все выглядит внутри.
Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.

Перед началом работы необходимо провести ревизию и выяснить, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись тонкой отверткой, начинаем исследовать.

Позволю себе небольшое отступление в конструкцию автомобиля, чтобы определиться, куда этой самой отверткой «исследовать».

Непосредственно порог состоит из трех элементов. Наружная часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это выглядит приблизительно так:

Усилитель в свою очередь состоит из трех частей. Если со средней частью все просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.

Кроме того, с внутренней стороны соединителя приварены передний кронштейн (поддомкратник), передний соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.

Вот все эти элементы и необходимо проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене однозначно. Кроме этого необходимо изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.

Снимаем двери и сидения, убираем коврики, устанавливаем подпорку под среднюю часть автомобиля, чтобы избежать проседания, и срезаем внешнюю часть порога:

Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:

Так как часть порога заходит под переднее крыло, необходимо срезать его (крыла) нижнюю часть или (если состояние крыла неудовлетворительное) полностью удалить его. Лучше всего это делать с помощью приспособления для высверливания точечной сварки:

В данном случае крыло имело механические повреждения и в дальнейшем было заменено целиком.

Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:

Снимаем соединитель и, если необходимо, поддомратники:

Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:

После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В своей работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:

Устанавливаем среднюю часть усилителя:

Изначально был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:

Подгоняем и ввариваем наружную часть порога:

Следует отметить, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать большое количество шпаклевки, что не будет являться качественным ремонтом.

Сварка ведется по принципу через шесть точек. То есть, делаем точку, отходим на расстояние приблизительно шесть точек и делаем следующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:

Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (или его часть):

Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:

Усиление порогов

Силовые пороги делают из профильной трубы с сечением 3 мм. Процедуру выполняют в рамках стандартной замены, когда старые изделия отслужили свое. Преимущества усиления:

  • улучшение функционала несущего кузова Нивы;
  • защита от коррозии;
  • отпадает необходимость делать силовые подножки.

Порядок выполнения аналогичен описанному выше, только дополнительно приваривают стальной профиль. Автомобилисты на форумах пишут, что работы трудоемкие, долгие, поэтому проще сразу купить усиленный узел. Аналогичные услуги предоставляют на СТО.

Без сварки выполнить монтаж и усиление не выйдет.

Самостоятельное изготовление

Вариантов доработки Нивы существует великое множество. Из наиболее популярного я бы выделил следующее:

Если для полного счастья вам не хватает порогов, а предлагаемые в магазинах варианты вас не устраивают, можете собрать конструкцию своими руками.

Процесс не самый легкий. Но опыт подсказывает, что наиболее сложным этапом является создание чертежей и заготовок.

Потому поэтапно процедура выглядит так:

  • Замеры и чертежи. Все Нивы типовые, потому вы можете использовать чужой труд и воспользоваться доступными в Интернете чертежами. Только убедитесь, что именно такие пороги вам подходят. Если нет, тогда делайте замеры сами с точностью до миллиметра. Иначе будут проблемы;
  • Материал. Обычно пороги делают из профильных труб. Диаметр подбирается индивидуально. Делается два отрезка согласно чертежам, все зачищается, полируется, высверливаются отверстия для крепления и пр.;

  • Подножка. Изготавливается из железа. Такой элемент необходим непосредственно для установки на кузов машины;
  • Сварка. Соединяется подножка с самим порогом. Старайтесь работать аккуратно и соблюдать технику безопасности;
  • Вставка противоскольжения. Ее делают из разных материалов, которые не дают ноге скользить в мороз. Полезное дополнение, дающее также хороший визуальный эффект;
  • Крепление. Теперь вся конструкция монтируется к кузову с помощью болтового соединения. Не забывайте обрабатывать все места, где вы сверлили кузов, антикоррозийными составами.

Читать дальше: Comline тормозные колодки отзывы

На этом изготовление, сборка и установка завершены. Если не планируется выполнять никаких дополнительных работ по нанесению лакокрасочных материалов на пороги, тогда вы легко управитесь за 1-2 дня.

Пороги являются полезным, практичным и красивым дополнением для Нивы, вне зависимости от ее модели и производителя.

Читайте так же:  Диаметр выхлопной трубы кашкай j10

Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы, оставляйте комментарии и ждите новых материалов на нашем сайте!

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Предлагаю владельцам старых Нив и УАЗов ,или не очень старых но уже со сгнившими порогами произвести не просто замену порогов в стандартных мастерских по ремонту кузова ,а установить силовые пороги из 3мм профильной трубы в нашей мастерской!

Преимущества будут на лицо;

-такой порог усилит несущий кузов Нивы.

-кородировать он будет очень долго т.к. толщина металла у этого порога 3мм в отличии от заводского варианта о.7мм.

-ну и решается основной вопрос для «активного» Нивовода по установке Реечного домкрата(Хайджека) прямо под пороги автомобиля в случае необходимости на бездорожье, т.е. отпадает необходимость в установке силовых подножек.

Кого заинтересовали такие работы звоните, будем рады помочь.

Фото проделанных работ ниже:

Первый вариант:

Второй вариант:

(здесь была проведена более масштабная работа с глабальной заменой порогов ,лонжеронов и пола):

Третий вариант :

(здесь была проведена работа по изготовлению/замене порогов на УАЗ Патриоте и изготовлению новых крепежей для топливных баков)

Хочу рассказать вам историю постройки Нивы 21214.Все работы, кроме покраски и антикоррозионной обработки выполнял сам, долгими зимними вечерами в холодном гараже.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Это Сделано Лопасти Из Трубы Пвх

Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).

И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.

2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)

Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось: 1. Замена тормозных дисков 2. Замена цепи и башмаков 3. Регулировка клапанов 4. Замена прокладки кл.крышки 5. Замена реактивных тяг 6. Замена прокладки выпускного коллектора 7. Ремонт дренажной системы топливного бака. 8. Регулировка передних ступичных подшипников. Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части. Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для «говен» без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть. И тут понеслась в голову информация, много, с профильных «нивовских» форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее: 1. Полная разборка 2. Установка ГУР 3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А 4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица 5. Установка ШРУСовых карданов 6. Легкий лифт 7. Новые пружины (родные) 8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст) 9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере 10. Фаркоп 11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом 12. Резка арок, установка расширителей 13. Силовые пороги 14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске 15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака 16. Кузов обрабатываем мастикой 17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией 18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей 19. Ставим жесткий потолок с козырьком 20. На пол ковровое покрытие 21. Снаружи ставим родные фары производства Hella 22. Ставим шноркель 23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники 24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик 25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском. Уфф, большой список получился.

Чем грозит использование самодельных порогов

Главная сложность состоит в трудоемкости их изготовления. Съемные и несъемные конструкции нужно делать согласно регламенту, применяя сварку, вытяжку и другие технологии. Сэкономить бюджет можно, но необходимы соответствующие навыки для проведения работ.

Верхняя отбортовка будет прочной, практичной и эстетичной, если она выполнена из сырья высокого качества. То же можно сказать о полке, выштамповке под дверью, боковине, нижней отбортовке. Если выполнить работы некорректно, детали могут прогибаться, ржаветь, в результате изменятся их характеристики.

Крепления делают надежными, иначе пороги могут отвалиться, что повысит риск травмирования. Герметичность соединений предотвращает попадание в места стыков влаги и грязи. Так что при использовании качественных самодельных порогов рисков нет, но сделать их такими непросто. Работать нужно по описанной схеме и применять качественные материалы.

Предлагаемые варианты

С тем, где купить подобные элементы, проблем возникать не должно. Зайдите на Авито, полистайте Интернет или просто пройдитесь по магазинам автозапчастей. Ассортимент сейчас огромный, да и цена приемлемая.

Вопрос в том, какую цель вы преследуете при установке порогов. От этого напрямую зависит тип элементов.

Всего для Нивы предлагается 3 категории порогов.

  • Декоративные. Это пластиковые накладки, которые монтируют по бокам автомобиля. Они чем-то напоминают молдинги для автомобилей, поскольку их легко устанавливать и стоят они дешево. Определенные защитные свойства у них есть, поскольку пластик предотвращает повреждение машины от мелких камней, грязи и пр. На бездорожье помощи ждать от них не стоит.Более того, есть риск их повредить и сломать, поскольку пластик дешевый и хрупкий;

Сказать конкретно, сколько стоят те или иные пороги, не берусь. Есть очень много вариантов, включая закос под Бумер и какие-то уникальные конструкции, цены которых запредельные.

Но вы можете начать с окрашенных пластиковых элементов. Монтируются предельно просто, замена выполняется за считанные минуты, если прежние были повреждены. Если вам больше нравится ремонтный вариант, то есть пороги, поддающиеся восстановлению, но обеспечивающие повышенную защиту, берите стальные или хромированные изделия. Пластик сугубо для декора, потому при езде по бездорожью они только будут мешать.

Способы монтажа

Если вы приобрели для Нивы комплект порогов, стоит предварительно перед покупкой узнать, на какой способ монтажа они рассчитаны.

Всего существует два метода соединения.

  • Съемный. Это зачастую пластиковые или металлические изделия. Чтобы установить их на кузов автомобиля, применяются соответствующие саморезы по металлу. Плюс их в том, что пороги можно быстро снять и поменять на новые, если в этом есть необходимость. Крепление не самое надежное, но по факту самое практичное;
  • Сварочный. Как вы понимаете, здесь применяют сварочные аппараты. Такой метод актуально использовать, если у вас металлические или хромированные пороги. Без опыта и навыков браться за аппарат не советую. Вариант для тех, кто уверен в своем решении и готов на длительное использование порогов на кузове своей Нивы.

Как сделать в вашем случае, решайте сами. Я бы лично сначала попробовал съемный вариант, разобрался, какие пороги смотрятся лучше. Если бы отыскал идеальное решение, тогда уже приварил бы сваркой.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector