Как сделать шлямбур из трубы для бетона

Сделай Сам (Огонек) 1993-03, страница 71

ким или средним заполнителем — 500мм (ресурс наработки, говоря нормальным языком, это глубина отверстия, которое можно пробить шлямбуром без перезаточки).

Различают шлямбуры с рабочей частью, снабженной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диаметр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачивают в отверстии. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии.

Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это напильником, стремясь к воссозданию угла в 70° (рис. 3). Шлямбуры, изготовляемые промышленностью, бывают в продаже и входят в ряд комплектов инструментов, например, «Сантехник-3».

Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водогазопроводных или другого назначения стальных труб, стараясь подобрать диаметр трубы соответственно отверстию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура определяется толщиной стены, но в любом случае она должна позволить держать шлямбур ладонью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ей «треугольнички». Окончательную же доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше должна быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах просто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, все равно мы поворачиваем шлямбур. Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автоматически угол заточки получается равным 60°. Конечно, легко довести его до 70°, но обычно это не делается.

Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов раз-. вода зубьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между несколько раздвинутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затуплен

ному зубилу, отогнуть каждый второй зуб. Конечно, ударять следует по тем зубьям, которые будут располагаться между губками. Еще лучше, если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы он не проваливался, под него подложить отрезок трубы, например. Затем по каждому нетронутому зубу удары придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка (рис. 4). Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зубилом и молотком каждый второй зуб направляют в сторону оси шлямбура, стремясь сохранить общий круговой развод в пределах 1 . 1,5 мм.

Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм (рис. 5, слева).

Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры. Диаметр производимой арматуры 5. 9 мм. Если требуется скарпель больших размеров, его делают из стального сортового проката с содержанием углерода 0,12. 0,2%, как в арматуре.

Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Конечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, приблизительно так, как рабочую часть зубила.

В качестве скарпеля используют и стальную конопатку (рис. 5, сверху), применяемую для проконопачивания швов при монтаже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопатки следует сузить лезвие, когда диаметр отверстия меньше 40. 50 мм.

Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке каменных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают «впустошовку», то есть оставляя швы на глубину 10. 15мм пустыми. При оштукатуривании раствор входит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем. Непосредственно перед оштукатуриванием насеченные места следует очистить от жирных и смоляных пятен, пыли щетками и скребками.

Источник

Как я пробил отверстие в бетонной стене 40 см перфоратором и шлямбуром

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Как я пробил отверстие в бетонной стене 40 см перфоратором и шлямбуром

Собратья! При заливке стены цоколя не было заложена закладная под трубу Д-50. Возникла необходимость просверлить (пробурить) технологическое отверстие в бетонной стенке толщиной 40 см. Есть перфоратор. Нужна буровая коронка с хвостовиком длинной хотя бы см 20-25. Сначала пробурюсь буром на 10. Потом коронкой с двух сторон. Если у кого есть дайте попользовать. В магазине не могу найти длинный хвостовик к коронке.

даа.. в неметчине видел в действии агрегатик, который крепится на дюбеля к стене и делает (круговой фрезой, или как это называется?) идеальную дырдочку, причем работяги в это время просто наблюдают. из отходов — немного пыли уже в мешочке и цилиндрик, который высверлили.

может тут такое чудо найти можно?

Коронка не выживет 400мм стены, проверено. Берите длинный бур на 20 и в круговую.

Буквально неделю назад сосед точно такой же проблемой озадачен был. 40 — ку фбс на 100 мм пройти надо было. Ага: ну и давай мечать о круговых пропилах волшебными девайсами. Я ему: фули думать — долбить надо, а он: ну как же — какая техника кругом. Помечтал чуток, приземлился. Я ему мужиков (простых посоветовал), у которых очень недеццкий Метаба был (на 18 Дж). Они ему за штукаря дырку то и заделали. Правда на подхват взяли еще мою долбилку на 7,5 Дж. За час (мабыть и полчаса) справились.

Короче, такие вещи тупо долбятся. На крайняк даже кувалдой.

>> 40 — ку фбс на 100 мм пройти надо было

Вован, дай тел мужиков… А то 60 сантимов в ФБС надо хотя бы штуки 2 а то и четыре пробить: вент. отверстия в подполе не заложены были )))

Коронки летят тока в путь: 3-5 сантимов в глубь и хана, берем следующую. vita1y абсолютно прав…. Тоже навыпендривался…

Ну а буры нормальные некислых денег в магазе стоют…. Барахло китайское о «наш» бетон тоже умирает быстро… в Общем — это не дырочку под дюбель засверлить…

Есть бур метровый, но SDS-Max, есть коронка для подразетников, хвост около 30см — SDS-Plus.

Скидывай свой телефон в мою личку — перезвоню — договоримся.

SDS max , еще и джоулей на 15 — вещь хорошая, но, блин иметь такую на случай жизни неподьемно. Там долбилки мощные длинные. У меня облегченный вариант: мощный SDS + 7,5. Долбилка (копье) — отличный вариант и без бура. Но у простого плюса нет длинных долбилок. Тока если бурами поработать, а потом додалбливать. Как ни странно, но кувалда (мощная) тоже вариант. Надо только сноровку иметь и кой какие простейшие приблуды. Бетон летит….

Вчера решил проблему. Вспомнил начало трудовой деятельности + смекалка. Одно отверстие надо было на 25 мм. Есть бур на 16 . Сначала буром на 16. Потом шлямбуром. Шлямбур сделал так: кусок полдюймовой трубы длинной 50 см. На конец приварил внутренне кольцо от подшипника диаметром чуть больше трубы. На кольце маленькой болгаркой выпилил зубцы. С другого конца вставил подходящий по диаметру болт и обварил, чтобы не плющился от кувалды. К трубе приварил ручку. При ударах кувалдочкой немного проворачиваешь шлямбур. Процес выдалбливания занял минут 10. Зубья на кольце на конце трубы из подшипника практически не затупились, блако твердость металла достаточная. Для второго отверстия изготовил такую же приспособу, только диаметром 60 мм. На это взял внешнее кольцо от кодшипника подходящее по диаметру. Остальное по той же технологии. Сначала пробурился буром по окружности отверстия. 6 отверстий получилось. Дальше шлямбур + кувалда. 20 мин и отверстие для трубы готово. На всё про всё с изготовлением инструмента ушло 2 часа.

Источник

Как сделать шлямбур своими руками

Что такое шлямбур?

Шлямбур — это инструмент для пробивания отверстий в стенах из камня. Шлямбур состоит из металлической трубы, на одном конце которой имеются острые зубцы из каленой стали.

Зубцы на шлямбуре нужны для того чтобы откалывать куски стены. Трубчатое строение — чтобы куски, отколовшегося камня осыпались и потом выскакивли.

Зубцами шлямбур пробивает стену. По его другому концу необходимо бить молотком.

Шлямбур нужно вращать после 1-2-х ударов. Периодически из него нужно вытряхивать пыль и осколки камня.

Шлямбур нам понадобился для пробивания фундамента из бута для проведения водопроводной трубы. Шлямбур заводской выглядит вот так.

У нас не было времени кататься, искать где купить шлямбур, да вряд ли такой инструмент будет в хозмагах. Легче сделать самому под нужный диаметр отверстия!

Как сделать шлямбур своими руками из подручных материалов — из того что есть во дворе частного дома?

• Труба от отопления
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Металлический кругляк

Отрезали необходимый кусок трубы. Болгаркой на трубе нарезали острые зубцы, с другой — приварили кругляк, в качестве воротка, чтобы и проворачивать и удерживать при работе.

После того как начали работать, поняли, что металл трубы мягкий и зубцы от ударов заворачиваются в стороны как лепестки цветка. Чтобы усилить и закалить зубцы, мы их проварили электросваркой (правда лучше полуавтоматом, но что было). После чего обработали болгаркой.

После этого фундамент пробили этом шлямбуром очень быстро. Всего один зубец загнулся.

Вот фото нашего шлябмура. Это вид после эксплуатации К сожалению процесс изготовления не заснял, из-за того что ни фотика, ни телефона не было под рукой.

Надеюсь такой самодельный шлямбур вам поможет в подобной ситуации.

Ниже фото шлямбура после использования. Зубы выглядят усташающе )

Источник

Шлямбур строительный своими руками

Мастер на все руки

Как просверлить бетон

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкаф­чики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные проб­ки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы.
Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, при­дется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возмож­ность долбить отверстия в стенах современных панель­ных домов.
Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стер­жень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следу­ет возобновлять. При пробивке отверстий по наконеч­нику пробойника следует наносить в начальный пери­од несильные удары молотком массой 0,5—0,7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм.

Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их уда­ляют напильником или на точиле.
Пробойники подобного типа выпускаются с диамет­рами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обраще­нии пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах.

Пробойники:
а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

После каждых 2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°.
При отсутствии такого пробойника можно исполь­зовать сверло соответствующего диаметра с твердосплав­ной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, сле­дует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с мо­лотком и вскоре превращается в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая тор­цу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины.
В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста.
Отечественная промышленность выпускает также пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частно­сти, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм.

Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые при­ливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и встав­ляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника.

Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно де­лают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальто-вого сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика показывает, что когда сверла исполь­зуют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников.
Шлямбуры необходимы для пробивки более круп­ных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, креплении плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п.

Шлямбур – труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из про­биваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, соглас­но технической характеристике, без перезаточки можно пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким или средним заполнителем — 500 мм.
Различают шлямбуры с рабочей частью, снабжен­ной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диа­метр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура.

Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончатель­ную доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше долж­на быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах про­сто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур.

Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автомати­чески угол заточки получается равным 60°. Конечно, лег­ко довести его до 70°, но обычно это не делается.
Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зу­бьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между немного раздви­нутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый вто­рой зуб.

Совет:
В уборной преду­сматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей.

Источник