Замены гофры приемной трубы
На днях возникла не большая проблема. Поменялся звук выхлопа, где-то подсекало из под капота. Вариантов было не много (либо прокладка, либо гофра приемной трубы). После не хитрого осмотра выяснилось, что «гофра». Заглянув в интернет-магазины и посмотрев цены на запчасти принял решение купить прокладку приемной трубы и новую гофру (50/200).
В итоге купил запчасти и созвонился с знакомым, у которого есть сварка полуавтомат Я решили все делать самим. Так же хочу обратить внимание, Я брал гофру большего диаметра чем приемная труба (её диаметр 45 мм), что бы гофра была внахлест (ибо проваривать удобнее)
Мне свезло, что в этот день нам любезно предоставили, совершенно бесплатно подъемник в автосервисе и тут понеслось…
Для начала была откручена приемная труба от катализатора. Три болта, хоть и ржавые, но пневмо-отверткой открутились на раз-два.
потом ослабил хомут в конце приемной трубы. И вот первая проблема! От времени труба очень сильно прикипела и никак не хотела вытаскиваться. Порядка 15 минут обстукивания молотком не дало ровным счетом НИЧЕГО. Позже возникла идея, перед заменой нужно было открутить хомут и поездить так пару дней. Мы предположили, что от естественной вибрации труба сама пошевельнется. Так как мы этого не сделали заранее, продолжили действовать по месту. Не долго думая, Я решил больше не мучится и оставить как есть. Фиг с этой трубой, надо отпиливать гофру, т.к. место позволяет.
ловким движением «болгаркой» гофра была благополучно отделена!
еще забыл не мало важный момент! Перед снятием приемной трубы не забудьте отсоединить кислородный датчик. На фото его хорошо видно.
И так начались сварные работы. Приварить фланец к новой гофре было очень легко, т.к. все делалось в тисках. Дальше этот кусок был наживлен к катализатором и началось моделирование гофры к ответной части. Намерили, наживили и приварили окончательно!
Вот конечный результат. Еще хотел обратить внимание, что гофра по длине оказалась почти в тютильку и это доставило немного хлопот. Длина новой гофры составляла 200 мм, но чтоб не целится лучше бы она была на 10-20 мм побольше.
В общем результатом доволен, звук выхлопа стал как у новой машины)))
Всем удачи!
Замена глушителя ( часть 2я и последняя)
Чтобы не было лишних вопросов лучше ознакомиться с 1й частью www.drive2.ru/l/4435993/
Так вот! Наконец то мне всё пришло, что необходимо для замены задней и центральной части глушителя.
Глушитель выхлопных газов средний BOSAL 284-365 (2250 руб.)
Глушитель задняя часть Walker 72351 (2650 руб.)
И целая куча мелочей для сборки.
Болт крепежный OPEL 08 54 986 (2шт. 115 руб.)
Хомут крепления выхлопной системы Dello 01-3008520726-A ( 34 руб.)
Кольцо уплотняющее выпускного трубопровода BOSAL 256-859 ( 94 руб.)
Пружина крепежная приемной трубы глушителя передняя Jp Group 1220250100 ( 2 шт. 60 руб.)
И ещё резиновые демпферы глушителя Dello 2 шт. ( не нашёл почему то в заказах )
Долго я ковырялся в гараже под машиной, так ничего и не сделал.
Решил найти эстакаду в нашем городе. Нашёл.
Естественно не бесплатно, но 100 рублей за 2 часа это адекватно вполне. Но 2 часа я там не просидел. При наличие всех деталей и инструментов, весь процесс замены занял 30 минут. И вот всё на своём месте.
P.S: Ездил месяц без глушителя и вот плюсы и минусы:
+ Все думают, что прямоток
— Свыше 140 разговаривать уже не реально, после 170 может кровь из ушей пойти:)
+ Реально стала шустрее ( 5 кобыл явно прибавилось без глушака )
— В зависимости от скорости приходится менять громкость музыки
+ Реально приятно звучит, особенно на низких оборотах
— Когда машина заведена и стоит на месте все газы идут в салон
+ Когда слышишь двигатель лучше чувствуешь машину.
Когда первый раз выехал с новым глушителем раскрутил движку до 6ти тысяч. Никогда так не делал, просто с непревычки… Двигателя вообще не слышно стало. Никогда не думал, что она так тихо может работать:)
На этом всё, удачи;)
Замены гофры приемной трубы
На днях возникла не большая проблема. Поменялся звук выхлопа, где-то подсекало из под капота. Вариантов было не много (либо прокладка, либо гофра приемной трубы). После не хитрого осмотра выяснилось, что «гофра». Заглянув в интернет-магазины и посмотрев цены на запчасти принял решение купить прокладку приемной трубы и новую гофру (50/200).
В итоге купил запчасти и созвонился с знакомым, у которого есть сварка полуавтомат Я решили все делать самим. Так же хочу обратить внимание, Я брал гофру большего диаметра чем приемная труба (её диаметр 45 мм), что бы гофра была внахлест (ибо проваривать удобнее)
Мне свезло, что в этот день нам любезно предоставили, совершенно бесплатно подъемник в автосервисе и тут понеслось…
Для начала была откручена приемная труба от катализатора. Три болта, хоть и ржавые, но пневмо-отверткой открутились на раз-два.
потом ослабил хомут в конце приемной трубы. И вот первая проблема! От времени труба очень сильно прикипела и никак не хотела вытаскиваться. Порядка 15 минут обстукивания молотком не дало ровным счетом НИЧЕГО. Позже возникла идея, перед заменой нужно было открутить хомут и поездить так пару дней. Мы предположили, что от естественной вибрации труба сама пошевельнется. Так как мы этого не сделали заранее, продолжили действовать по месту. Не долго думая, Я решил больше не мучится и оставить как есть. Фиг с этой трубой, надо отпиливать гофру, т.к. место позволяет.
ловким движением «болгаркой» гофра была благополучно отделена!
еще забыл не мало важный момент! Перед снятием приемной трубы не забудьте отсоединить кислородный датчик. На фото его хорошо видно.
И так начались сварные работы. Приварить фланец к новой гофре было очень легко, т.к. все делалось в тисках. Дальше этот кусок был наживлен к катализатором и началось моделирование гофры к ответной части. Намерили, наживили и приварили окончательно!
Вот конечный результат. Еще хотел обратить внимание, что гофра по длине оказалась почти в тютильку и это доставило немного хлопот. Длина новой гофры составляла 200 мм, но чтоб не целится лучше бы она была на 10-20 мм побольше.
В общем результатом доволен, звук выхлопа стал как у новой машины)))
Всем удачи!
Opel Astra H manual
Рис. 5.7. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в передней части основания кузова: 1 – катколлектор; 2 – термоэкран катколлектора; 3 – сильфон; 4 – приемная труба; 5 – термоэкран дополнительного глушителя; 6 – дополнительный глушитель.
Рис. 5.8. Расположение узлов системы выпуска отработавших газов в задней части основания кузова: 1 – основной глушитель; 2 – термоэкран основного глушителя; 3 – выпускная труба дополнительного глушителя; 4 – термоэкран выпускной трубы дополнительного глушителя.
Рис. 5.9. Узлы системы выпуска отработавших газов: 1 – уплотнительная прокладка катколлектора; 2 – управляющий датчик концентрации кислорода; 3 – катколлектор; 4 – уплотнительная прокладка приемной трубы; 5 – сильфон; 6 – диагностический датчик концентрации кислорода; 7 – приемная труба; 8 – подушки узлов системы выпуска отработавших газов; 9 – основной глушитель; 10 – дополнительный глушитель.
Отработавшие газы отводятся из двигателя через катколлектор 1 (рис. 5.7) (выпускной коллектор, объединенный с каталитическим нейтрализатором отработавших газов), приемную трубу 4, дополнительный глушитель 6 и основной глушитель 1 (рис. 5.8).
На катколлекторе 3 (рис. 5.9) установлен основной (управляющий) датчик 2 концентрации кислорода, а на приемной трубе – диагностический датчик 6.
Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена уплотнительная металлоармированная прокладка 1.
Приемная труба одним своим концом соединена с фланцем катколлектора, а другим – с впускной трубой дополнительного глушителя 10. В свою очередь, выпускная труба дополнительного глушителя соединена с впускной трубой основного глушителя 9.
Фланцевое соединение катколлектора и приемной трубы уплотнено металлоармированной прокладкой 4. Остальные соединения системы телескопические, их закрепляют двумя хомутами, прикрепленными сваркой в одной точке каждый к впускным трубам основного и дополнительного глушителей.
Для уменьшения передачи вибраций от силового агрегата на систему выпуска и кузов в приемную трубу 7 вмонтирован виброкомпенсирующий гофрированный сильфон 5 в металлической оплетке.
Элементы системы подвешены к кузову на шести резиновых подушках 8.
Для защиты радиатора системы охлаждения, основания кузова и топливного бака от нагрева элементами системы на катколлектор установлен стальной термоэкран 2 (см.
рис. 5.7), над другими элементами системы выпуска также установлены термоэкраны 5 (см. рис. 5.7), 2 и 4 (см. рис 5.8).
Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повреждения элементов системы, сквозной коррозии или прогара их заменяют в сборе, так как глушители вместе с трубами представляют собой неразборные узлы.
Полезные советы.
Периодически проверяйте систему выпуска отработавших газов. При повышенном уровне шума от системы выпуска проверьте ее герметичность. Для этого пустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возможной утечки, не касаясь узлов, вы сразу ощутите утечку газов.
При необходимости замените проржавевшие и прогоревшие узлы.
При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой. Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.
Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.
Предупреждения.
Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.
Отработавшие газы ядовиты, отравление ими происходит незаметно, поэтому перед пуском двигателя в гараже обязательно откройте ворота!
Для снятия и установки узлов системы вам потребуются: ключи «на 13» «на 16», «на 22», торцовые головки «на 10», TORX E12, отвертка с плоским лезвием.
Выхлопная система
Общие сведения
Периодически проверяется система выпуска отработавших газов для выявления утечек или повреждений. Кроме того, надо осматривать и резиновые установочные прокладки и, если необходимо, заменять их. Небольшие отверстия или трещины в системе можно заделать с помощью соответствующих ремонтных материалов например: Holts Flexiwrap и Holts Gun Gum.
Установленная на заводе система выпуска отработавших газов состоит из нескольких отдельных секций, каждая из которых может быть заменена отдельно. Перед заменой отдельной секции системы выпуска рекомендуем осмотреть остальные секции. В случае явного наличия повреждений или коррозии на нескольких секциях, полная замена всей системы может стать экономически более выгодной.
Расположение деталей системы выпуска отработавших газов в передней части автомобиля: 1 — катколлектор; 2 — термоэкран катколлектора: 3 — сильфон: 4 — приемная труба: 5 — термоэкран дополнительного глушителя; 6 — дополнительный глушитель
Расположение деталей системы выпуска отработавших газов в задней части автомобиля: 1 — основной глушитель; 2 — термоэкран основного глушителя; 3 — выпускная труба дополни- тельного глушителя: 4 — термоэкран выпускной трубы дополнительного глушителя
Детали выхлопной системы: 1 — уплотнительная прокладка катколлектора: 2 — управляющий датчик концентрации кислорода: 3 — катколлектор: 4 — уплотнительная прокладка приемной трубы: 5 — сильфон; 6 — диагностический датчик концентрации кислорода: 7 — приемная труба: 8 — подушки узлов системы выпуска отработавших газов; 9 — основной глушитель; 10 — дополнительный глушитель
Z18 XE
|
| На схеме ниже показано положение и расположение отдельных узлов системы выпуска ( Рисунок 2.317 ). |
Выхлопная система Z 14 XEP, Z 14 XEL, Z 16 XEP
| Конструкция системы выпуска двигателей Z 14 XEP, Z 14 XEL и Z 16 XEP Astra-H является по существу одинаковой. |
|
Выхлопная система Z 20 LEL
| В отличие от двигателей Z 14XEP, Z 14 XEL, Z 16 XEP и Z 18 XE, Выхлопная система двигателей с турбонаддувом Z 20 LEL DOHC II имеет дополнительный каталитический нейтрализатор в передней выхлопной трубе. |
|
| На схеме ниже показано положение и расположение отдельных узлов системы выпуска ( Рисунок 2.318 ). |
Отдельные секции системы выпуска можно заменить следующим образом.
Поднимите автомобиль и надежно закрепите его на стойках под мостом.
Отверните два болта и отсоедините переднюю секцию у гибкого соединения. Извлеките уплотнительное кольцо и пружины.
Отверните болты передней выпускной секции на кронштейне, расположенном на блоке цилиндров.
Отверните болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору и вытащите переднюю секцию.
Извлеките прокладку, расположенную между приемной трубой и коллектором, а где требуется, снимите пружины с болтов.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке. Ставьте новую прокладку при подсоединении приемной трубы к коллектору и новое уплотнительное кольцо для гибкого соединения.
Передняя расширительная полость
Порядок работы такой же. как указано в первых двух пунктах предыдущего подраздела «Передняя секция».
Снимите болты (гайки) и отсоедините переднюю секцию расширительной полости от центральной выпускной системы. Извлеките уплотнительное кольцо и прокладку, где требуется, или пружины.
Вытащите секцию из-под автомобиля.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке, однако надо использовать новые уплотнительные кольца и прокладки.
Поднимите автомобиль и надежно юкрепите его на стойках под мостом.
Отверните зажимной болт и отсоедините центральную секцию системы от задней. Если необходимо. постучите вокруг соединения молотком для того, чтобы отделить уплотнительную прокладку, и осторожно разведите обе секции в стороны. Помните, что конец центральной секции входит внутрь задней секции и образует манжетное соединение.
Отверните болты (гайки) и отсоедините центральную секцию выпускной системы от передней секции расширительной полости. Извлеките уплотнительное кольцо/прокладку, или пружины.
Снимите центральную секцию системы с установочных резиновых прокладок на нижней части кузова и выньте из-под автомобиля.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке. Необходимо ставить новое уплотнительное кольцо во время подсоединения гибкого сочленения и смазать трубы специальной пастой для выпускных трубопроводов при подсоединении центральной секции к задней.
Порядок работы, как указано в первых двух пунктах предыдущего подраздела.
Снимите заднюю секцию с резиновых установочных прокладок на нижней части кузова и выньте ее из-под автомобиля.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке, однако необходимо смазать трубы специальной пастой для выпускной системы при подсоединении задней секции к центральной.
Все модели автомобилей с впрыском топлива имеют каталитический нейтрализатор для снижения выброса вредных веществ с отработавшими газами. Он расположен в системе выпуска между передней и центральной, секцией.
Каталитический нейтрализатор служит для преобразования окиси углерода СО. окиси азота и несгоревших углеводородных соединений в безвредные газы и водяные пары перед выбросом в атмосферу. В каталитическое покрытие входят драгоценные металлы: платина, палладий и родий.
В системе управления установлен датчик содержания кислорода, посылающий сигнат в электронный модуль. Последний постоянно изменяет соотношение топливо/воздух в узких пределах для уменьшения вредных выбросов.
Во время проведения работ под автомобилем помните, что катализатор остывает медленнее после остановки двигателя и надо соблюдать меры предосторожности.
В случае подозрений на неисправность системы зажигания необходимо сразу же выяснить причину, так как неполадки, особенно в системе зажигания, могут вызвать повреждения катализатора.
Если несгоревшее топливо попадает в каталитический нейтрализатор. — оно может здесь сгорать, что приведет к перегреву и повреждению нейтрализатора. Во избежание этого надо стараться исключать:
a) частый пуск холодного двигателя несколько раз подряд:
b) длительное включение стартера (топливо впрыскивается во время запуска);
c) случаи, когда в топливном баке почти нет топлива (нерегулярная подача топлива может вызвать перегрев);
d) пуск двигателя с помощью буксировки (несгоревшее топливо может попасть в нейтрализатор).
Во избежание повреждения катализатора необходимо проводить регулярное техобслуживание двигателя, и ВСЕГДА использовать только неэтилированный бензин.
Выпускной коллектор — снятие и установка
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Отсоедините провода высокого напряжения от свечей зажигания и, ести необходимо, повесьте на них ярлычки для установки по месту.
Оспабьте зажимной винт и отсоедините трубку подачи горячего воздуха к воздухоочистителю от кожуха на коллекторе.
Отверните винты и снимите кожух горячего воздуха с коллектора.
Во время работы под коллектором отверните четыре болта крепления выпускной трубы к коллектору.
Отсоедините эту трубу от коллектора и подвесьте на проводе. Не допускайте, чтобы передняя секция выпускной системы свисала под действием своей собственной тяжести. Замените прокладку.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Замените положение переднего кронштейна двигателя, который закрепляется одним из болтов (шпилек) коллектора и извлеките прокладку коллектора.
Установите коллектор, используя новую прокладку, и следите, чтобы кронштейн двигателя стоял на своем месте под соответствующей гайкой коллектора.
Подсоедините выпускную трубу к коллектору, поставьте новую прокладку.
Далее установка осуществляется в порядке, обратном снятию.