Замена гофры приемной трубы пассат б3

Фотоотчет Замена гофр приемной трубы на Фольксваген Пассат Б3

Купил Пассат В3, двигатель(9А) 2.0 16клапанный с катализатором, 1990г, пробег не известен. Из района приемной трубы, во время работы громко звучало, по предположениям умерла одна из гофр, скорее всего левая. Ниже расскажу как я её ремонтировал.
Если ремонт не срочный, и не хочется возиться с ремонтом поломанных шпилек, брызгаем гайки WD-40, катаемся денек, опять брызгаем, можно повторить несколько раз(чем больше, тем лучше). Воняет конечно при прогреве, но это ничего, зато крутить будет легче потом.
Удобнее было бы ремонтироваться на яме, но у меня ее нет. Поддомкратил левую сторону машины, так что бы залазить можно было. Приемная труба в верхней части крепится шестью гайками, те три что ближе к двигателю, удобней откручивать снизу, головкой на 17 с удлинителем примерно 30см, остальные удобней сверху, накидным ключом. В нижней части к катализатору крепится тремя болтами, их кстати тоже неплохо было бы перед ремонтом по отмачивать WD-40. Между трубой и катализатором стоит конусная шайба, аккуратнее с ней, не роняйте, она может расколоться. Открутили. Но труба не снимается со шпилек коллектора, упирается в рулевую рейку. Что бы снять необходимо поддомкратить двигатель в заднюю часть, подушки можно не откручивать, ведь двигатель поднимаем буквально на 5-10мм. Далее как бы пытаемся вытащить приемную трубу вниз, сколько получится, до конца она все равно не вылезет.
Вылезаем из под машины, и идем снимать выпускной коллектор. Для его снятия, нужно снять половину впускного коллектора, там всё просто, ключик на 13, бери да крути, кстати половинку впускного можно снять сразу(перед первым поддомкрачиванием машины), удобнее будет. Далее приступаем к выпускному коллектору. Тут всё сложнее. Он одет на 8 шпилек восьмерок, и прикручен гайками на 12. Гайки, как говориться хуже не придумаешь, сами высокие, а грани на которые ключ одевается всего ничего. Головка, из за кривизны коллектора, оденется далеко не на все гайки, приходиться крутить накидным ключом. Ключ и головку старайтесь одеть как можно глубже и ровней, не дай бог оближутся грани, проблем потом не оберетесь. Сняли коллектор, теперь через верх вытаскиваем приемную трубу.
Приемная труба снята, далее расскажу про процесс ее ремонта. Сама труба штука крепкая, ломаться в ней особо нечему, а вот гофры являются ее слабым местом. Отдельно гофры не меняются, труба продается в сборе. Аналогов заменителей нет, цена на оригинал составляет примерно 7500р. Тот кто готов заплатить за нее столько, тому этот текст читать нет смысла, он купит ее в магазине, поменяет на сто заплатив 3-5т.р. за работу и счастливый поедет домой. Я же пишу для людей более приземленных.
Скручиваем между собой приемную трубу и коллектор, коллектор, саморезами например, жестко прикручиваем к чему-нибудь плоскому, я для этой цели использовал деревянный поддон. Из подручного материала(у меня это был корпус старого динамика), делаем упор для фланца приемной трубы, его так же надежно фиксируем. Выглядело это так:

Бывает люди переделывают на одну гофру и ставят ее в районе стыка приемной трубы и катализатора. Некоторые говорят что работает так же, но большинство утверждает что работает более жестко, появляется гул. Я решил оставить гофры на своих местах. Купил две вот таких:

Длинной они(100мм) больше родных, по этому вырезать придется не только старые гофры, но и трубу чуть укоротить. Разрушив старые гофры отверткой, отделил верхний фланец, болгаркой зачищаем от ржавчины поверхности к которым будем приваривать.

Привариваем гофры к фланцу. Что бы от сварки фланец не повело, лучше его прикрутить к коллектору.
Отрезаем трубы и так же болгаркой зачищаем края.

Трубы по диаметру хорошо подходят что бы их вставить в гофры, что я и сделал. Ставим все на место, что бы сохранить размер. Обвариваем.

Жестяную термозащиту придется немного укоротить если есть желание ее ставить на место, чего многие не делают, со временем она ржавеет, болтики раскручиваются и она начинает дребезжать. Я защиту оставил.

Что бы гайки не раскручивались,заварил их.
Собирал всё в обратном порядке. Прокладку между приемной трубой и выпускным коллектором заменил на новую(150руб). Гайки на коллекторе заменил на вазовские обмедненные, на мой взгляд они лучше, грани повыше и ключ на 13. Если хотите что бы в следующий раз всё было легче разбиралось, шпильки и прокладки обильно смажте графитной смазкой.
Цена ремонта:
1. 2гофры 2*350=700р
2. прокладка 150р
3. обмедненные гайки 8*10=80р
ИТОГО:930р и день делов.

Источник

Замена гофр приемной трубы на Фольксваген Пассат Б3, Форум Volkswagen Technical Site

Stoker

Завсегдатай

Купил Пассат В3, двигатель(9А) 2.0 16клапанный с катализатором, 1990г, пробег не известен. Из района приемной трубы, во время работы громко звучало, по предположениям умерла одна из гофр, скорее всего левая. Ниже расскажу как я её ремонтировал.
Если ремонт не срочный, и не хочется возиться с ремонтом поломанных шпилек, брызгаем гайки WD-40, катаемся денек, опять брызгаем, можно повторить несколько раз(чем больше, тем лучше). Воняет конечно при прогреве, но это ничего, зато крутить будет легче потом.
Удобнее было бы ремонтироваться на яме, но у меня ее нет. Поддомкратил левую сторону машины, так что бы залазить можно было. Приемная труба в верхней части крепится шестью гайками, те три что ближе к двигателю, удобней откручивать снизу, головкой на 17 с удлинителем примерно 30см, остальные удобней сверху, накидным ключом. В нижней части к катализатору крепится тремя болтами, их кстати тоже неплохо было бы перед ремонтом по отмачивать WD-40. Между трубой и катализатором стоит конусная шайба, аккуратнее с ней, не роняйте, она может расколоться. Открутили. Но труба не снимается со шпилек коллектора, упирается в рулевую рейку. Что бы снять необходимо поддомкратить двигатель в заднюю часть, подушки можно не откручивать, ведь двигатель поднимаем буквально на 5-10мм. Далее как бы пытаемся вытащить приемную трубу вниз, сколько получится, до конца она все равно не вылезет.
Вылезаем из под машины, и идем снимать выпускной коллектор. Для его снятия, нужно снять половину впускного коллектора, там всё просто, ключик на 13, бери да крути, кстати половинку впускного можно снять сразу(перед первым поддомкрачиванием машины), удобнее будет. Далее приступаем к выпускному коллектору. Тут всё сложнее. Он одет на 8 шпилек восьмерок, и прикручен гайками на 12. Гайки, как говориться хуже не придумаешь, сами высокие, а грани на которые ключ одевается всего ничего. Головка, из за кривизны коллектора, оденется далеко не на все гайки, приходиться крутить накидным ключом. Ключ и головку старайтесь одеть как можно глубже и ровней, не дай бог оближутся грани, проблем потом не оберетесь. Сняли коллектор, теперь через верх вытаскиваем приемную трубу.
Приемная труба снята, далее расскажу про процесс ее ремонта. Сама труба штука крепкая, ломаться в ней особо нечему, а вот гофры являются ее слабым местом. Отдельно гофры не меняются, труба продается в сборе. Аналогов заменителей нет, цена на оригинал составляет примерно 7500р. Тот кто готов заплатить за нее столько, тому этот текст читать нет смысла, он купит ее в магазине, поменяет на сто заплатив 3-5т.р. за работу и счастливый поедет домой. Я же пишу для людей более приземленных.
Скручиваем между собой приемную трубу и коллектор, коллектор, саморезами например, жестко прикручиваем к чему-нибудь плоскому, я для этой цели использовал деревянный поддон. Из подручного материала(у меня это был корпус старого динамика), делаем упор для фланца приемной трубы, его так же надежно фиксируем. Выглядело это так:

Бывает люди переделывают на одну гофру и ставят ее в районе стыка приемной трубы и катализатора. Некоторые говорят что работает так же, но большинство утверждает что работает более жестко, появляется гул. Я решил оставить гофры на своих местах. Купил две вот таких:

Длинной они(100мм) больше родных, по этому вырезать придется не только старые гофры, но и трубу чуть укоротить. Разрушив старые гофры отверткой, отделил верхний фланец, болгаркой зачищаем от ржавчины поверхности к которым будем приваривать.

Привариваем гофры к фланцу. Что бы от сварки фланец не повело, лучше его прикрутить к коллектору.
Отрезаем трубы и так же болгаркой зачищаем края.

Трубы по диаметру хорошо подходят что бы их вставить в гофры, что я и сделал. Ставим все на место, что бы сохранить размер. Обвариваем.

Жестяную термозащиту придется немного укоротить если есть желание ее ставить на место, чего многие не делают, со временем она ржавеет, болтики раскручиваются и она начинает дребезжать. Я защиту оставил.

Что бы гайки не раскручивались,заварил их.
Собирал всё в обратном порядке. Прокладку между приемной трубой и выпускным коллектором заменил на новую(150руб). Гайки на коллекторе заменил на вазовские обмедненные, на мой взгляд они лучше, грани повыше и ключ на 13. Если хотите что бы в следующий раз всё было легче разбиралось, шпильки и прокладки обильно смажте графитной смазкой.
Цена ремонта:
1. 2гофры 2*350=700р
2. прокладка 150р
3. обмедненные гайки 8*10=80р
ИТОГО:930р и день делов.

Источник

Вопрос про гофру глушака на Пассате В3

История значится такая.
В марте месяце поменял гофру глушака на Пассате В3 (1.8 ABS 92г.). Сейчас она уже опять порвалась и сифонит, а вся выхлопная система издает неприятный пердеж.

Для начала по пути заехал на сервис «Глушители» на внешней стороне МКАД перед Дмитровским шоссе. Там машину подняли и собственно поставили диагноз — гофра на замену. На мой вопрос «как же так, всего-то пара месяцев . » сказали, что видимо гофру поставили хреновую, вероятно отечественного производства. Приглашали сделать у них, обещали, что жить будет долго и счасливо.

Ту гофру, что прогорела я делал на сервисе «Глушители» на внутренней стороне МКАД напротив кунцевского авторынка. Жаль бумаг никаких не сохранилось — выкатил бы претензию. Кстати вваривали они ее прямо на автомобиле слегка отклячив вниз, сварочным полуавтоматом. Я еще подивился — надо же умельцы какие, а я то думал щас трубу приемную снимать придется. Взяли что-то вроде 2300 руб за все.

Далее заехал на Кунцевский рынок, поговорил с продавцом в ларьке с глушаками. Он предложил либо гофру (за 800рэ) некоего датского производства (noname) либо приемную трубу с гофрой, наваренной на заводе (за 3500рэ) того же происхождения. И сказал что вваривать гофру — деньги на ветер по-любому на несколько месяцев, поскольку хорошо вварить скрее всего не получится. А надо ставить новую трубу с гофрой, вваренной на заводе, она мол ходить будет долго.

Собственно вопрос.
1) Правда ли, что вваривать гофру пустое занятие, а надо менять приемную трубу с гофрой?
2) Может кто тоже вваривал, долго ли удалось поездить с вваренной гофрой?

Источник

приемная труба JP Group 112 020 4800 VS VAG 357 253 208 G

И так, решился я написать толковый отзыв о приемной трубе для мотора 9а.
многие со мной согласятся, тк машинки наши стареют, родные гофры уходят с просторов разборок, новые гофры типа босовских ходят мало, у всех по разному в основном около года.
может качество не очень, но конструкция оригинальных гофр на пассат б3(9а, 2Е, PF, KR, ABF) и тд такова, что выхлопная труба весит, крепления друг от друга очень далеки.

следовательно весит вся конструкция не мало, но немцы расчетали и все работало, пока родные гофры отходив по 20 лет не превратились в это

и все поголовно стали использовать это

а через время превращается в это

Тут я много искал, что же поставить на замену?!
на просторах драйва мало отзывов, по замене этих гофр именно с моторами 9а, KR.
нашел только эти гофры, которые напоминают оригинал по своей конструкции

потом вспомнило про одного хорошего человека, который в свое время не жалел денег на своего пассата Vlasoglav и установил на него новую приемную трубу

.
Не долго думал, и купил него эту трубу(так как его машинке она уже не пригодится) а пробег у нее что то около 5тыс.

Источник

Как заменить своими руками гофру глушителя авто

Эластичное соединение в конструкции выхлопной системы необходимо для гашения вибраций, колебаний, возникающих при работе двигателя и движении автомобиля.

Если гофро-элемент не предусмотрен конструктивно, вибрации негативно влияют на фланцевые соединения элементов выхлопного тракта, приводят к трещинам выхлопного коллектора, приемной трубы.

Замена гофры глушителя необходима при ее разрушении, о чем говорит характерный звук прорывающихся выхлопных газов. Ниже не только о том, как поменять гофру своими руками, но и как правильно выбрать гибкое соединение по диаметру, длине и конструкции оплетки. Итак, что говорят эксперты..

ВЫБОР РАЗМЕРА

Для замены необходимо знать всего 2 параметры: диаметр посадочного отверстия и длину гофры. Внутренний диаметр отверстия должен соответствовать внешнему диаметру приемной трубы. При правильной замене гофра одевается на трубу с обеих сторон и обваривается. Часто при замене старую гофру отрезают за сварным швом, уменьшая при этом длину частей приемной трубы. Чтобы общая длина трубы не изменилась, новую гофру приваривают встык. Выбор гофры немного большей длины позволит при очередной замене не привариваться к старому сварному шву. Ниже представлены основные типоразмеры гофр глушителя, где первое число – внутренний диаметр посадочного отверстия, а второе – длина.

ВЫБИРАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Преобладающее большинство гофр на рынке можно разделить на 3 вида конструкции.

• Трехслойные с основой в виде гофрированной трубки. Верхняя оплетка – привычное плетение из нержавеющей проволоки, а вот внутренний слой – гибкий металлический рукав. Металлорукав снижает температуру гофрированной трубки и защищает от прямого контакта с выхлопными газами. Ходят такие гофры глушителя действительно долго, но для их сжатия и растяжения необходима немалая нагрузка. Из-за плотной компенсации вибрации от двигателя интенсивней передаются на резиновые демпферы выхлопной системы и кузов автомобиля.
• Трехслойные с основой в виде гофрированной трубки, но без металлорукава внутри. Вместо него трубку защищает оплетка из нержавеющей проволоки. Такие гофры глушителя более эластичный, но имеют немного меньший ресурс.
• рехслойные с внешней сеткой характерного плетения. Основа – гофрированная трубка, которая с внутренней части защищена металлорукавом. Заполнила рынок гофрами такого типа фирма “Hydra”. Высокую цену производитель оправдывает стойкой к коррозии и высоким температурам нержавейкой марки AISI 304 и хорошей эластичностью.

КАК ЗАМЕНИТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

Перед снятием приемной трубы (штанов) очистите болты, гайки от грязи и смочите проникающим ключом. От постоянного перепада температур резьбовые соединения выхлопной системы автомобиля прикипают сильнее обычного. Чтобы не получить ожоги, дайте двигателю остыть перед началом замены.

• Демонтируйте навесные агрегаты, мешающие доступу к болтам крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
• Отсоедините разъем лямбда-зонда либо выкрутите его до снятия «штанов» с автомобиля.
• Открутите фланцевые соединения выхлопной трубы.

• Маркером или мелом на «штанах» вблизи прилегания старой гофры поставьте две соосные отметки. Еще две параллельные отметки необходимы для контроля общее длины после установки новой гофры. На деталях несложной формы этого вполне достаточно для того, чтобы после замены все элементы выхлопной системы стали на свои места без натяга и отклонений.
• Отрежьте старую гофру глушителя. Рез должен быть максимально ровным.
• Зачистите болгаркой приемную трубу в месте будущего сварного шва. Нелишним будет зачистить небольшой участок для подключения массы сварочного аппарата.
• Выставьте новую гофру, сохранив соосность и расстояние между параллельными метками.
• Сделайте несколько прихваток, после чего обварите место стыка по кругу. Сварной шов должен быть качественным, чтобы исключить прорыв выхлопных газов. Металл толстостенный, поэтому смело варить можно как сварочным инвертором, так и полуавтоматом.

ХИТРОСТИ ЗАМЕНЫ

Больше всего трудностей возникает с установкой новой гофры в «штаны» сложной формы. Рекомендуем изготовить фиксирующую рамку, чтобы не нарушить взаимное расположение частей приемной трубы после вырезания старого эластичного соединения. Приварить рамку необходимо до удаления старой гофры. Изготовить продемонстрированный на видео А-образный фиксатор можно из арматуры, уголков, труб или профиля. Важна лишь жесткость конструкции.

Раскаленные окалины, разлетающиеся в стороны при сварке, легко повреждают внешнюю оплетку из проволоки. Новую деталь перед привариванием рекомендуем обвернуть смоченной в воде тряпкой.

Нанесите высокотемпературный герметик для выхлопных систем, если неуверены в качестве сварного шва. Предварительно необходимо зачистить шов щеткой по металлу и постараться удалить из раковин шлак, который остается при сваривании электродами. Обезжирьте поверхность акриловым растворителем и обильно замажьте сварной шов герметиком. Для застывания составу необходимо порядка 30 минут, после чего выхлопная система готова к сборке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник