Вводная труба водоснабжения многоквартирного дома диаметр

Стояки водоснабжения в многоквартирном доме

Трубы для водоснабжения в частном доме.

Взаимосвязь характеристик

Из всех перечисленных факторов именно давление является основополагающим моментом: чем оно ниже, тем больше должен быть диаметр труб для водопровода в частном доме.

Если не предусмотреть это условие, при наличии открытого контура водоснабжения возможен шум, который возникает при сильном напоре и малом диаметре труб.

Не стоит сильно занижать напор, поскольку вода будет вытекать из крана слабой струей, что неудобно в эксплуатации.

Особенности монтажа стояков

На практике, и скорее всего по нормативам, есть следующие правила монтажа стояков водопровода:

• Труба ГВС располагаются, справа от стояка ХВС;
• При параллельной прокладке по горизонту, труба ХВС монтируется под трубой ГВС, чтобы избежать образование водяных капель из-за конденсата;
• На всех стояках из металлических труб, перед запорными вентилями, как у магистралей, так и у разборного водопровода квартиры, должны быть поставлены сгоны;
• Стояки ХВС крепятся к стенам крючками. Стояки ГВС крепятся к стенам хомутами;
• В многоквартирном доме стояки крепятся на половине этажа.

Читать: Трубы водопровода и водопроводных сетей

Как длина водопровода влияет на диаметр труб

Что касается длины коммуникаций, то здесь достаточно знать следующие правила. Если длина не превышает 30 м, подбирайте трубы с диаметром до 20 мм; если превышает, используйте изделия с диаметрами 25 или 32 мм. В последнем случае можно использовать трубы в совокупности друг с другом. Допускается применять трубы менее 20 мм при длине трубопровода до 10 м.

Почему диаметр труб определяет пропускную способность водопровода

Пропускная способность системы является основополагающей при построении современного водоснабжения. Сегодня принято использовать трубы из пластика. Они не засоряются, не деформируются, сохраняют внутреннюю гладкость на протяжении долгих лет.

Именно поэтому, говоря о пропускной способности, всегда косвенно упоминают показатели диаметра, поскольку больший поперечник изделия обеспечивает большую пропускную способность.

Например, металл подвергается коррозии и засоряется со временем. Соответственно, проход внутри сужается, а значит, снижается выпускная способность.

Особое внимание уделяют системе отопления, построенной на основе пластиковых труб. Как правило, эти системы замкнуты, что предполагает необходимость использовать равномерную циркуляцию.

Стоит помнить, что если сечение труб увеличить в 2 раза, соответственно увеличится и пропускная способность. Это может привести к увеличению нагреваемого объема воды, перерасходу мощности котельного оборудования.

Как обозначается диаметр и системы перевода

В современных системах водоснабжения частных домов и квартир применяют как пластиковые, так и металлические трубы. Пластиковая труба, исходя из своего диаметра и толщины стенки, маркируется как Д20*3,4. Из этой маркировки мы понимаем, что ее наружный диаметр составляет 20 мм, при этом толщина стенки – 3,4 мм. Чтобы узнать внутренний диаметр изделия, необходимо от наружного диаметра отнять значение, полученное из 3,4 х 2.

В маркировке металлических труб обозначений гораздо больше. Они бывают усиленные, маркируемые буквой “У”, легкие с буквой “Л”, с наличием резьбы “Р” и другие варианты. В маркировке трубы обязательно указывается государственный стандарт, или тех. условия, согласно которым она изготовлена.

Расчет системы, будь это пластиковая труба или металлическая, исчисляется из диаметра условного прохода. Этот показатель называется Ду и является универсальной величиной для водопроводных и газовых металлических труб.

Если рассматривать эти значения с точки зрения системы перевода значений, то величины Dу и D отличаются только тем, что пластиковая труба более гладкая, поэтому количество потерь напора в трубах здесь меньше.

Перед тем как выбрать диаметр трубы для водопровода, проконсультируйтесь у специалистов.

Информация на видео поможет разобраться с маркировкой труб и правильно выбрать необходимый диаметр:

Виды труб и особенности их выбора

Мед
Трубы, используемые для монтажа водопровода в квартире, изготавливают из шести видов материала:

Из всех металлических труб медные лучше всего противостоят негативному воздействию окружающей и внутренней среды. Они не подвержены коррозии, на них не образуется налет, отсутствует деформация из-за скачков температуры.

Медь не вступает в реакцию с химическими элементами, входящими в состав питьевой воды, поэтому качество последней не ухудшается. Срок службы медного водопровода – до 70 лет. Еще одним плюсом красного металла является то, что он не портит интерьер в случае, если невозможно скрыть водопровод в штробу.

Соединяются медные элементы с помощью пайки, что позволяет провести монтаж в тех местах квартиры, где нельзя использовать сварку. Недостаток у водопровода из меди один, но в некоторых случаях он может перекрыть все достоинства. Медные трубы самые дорогие для устройства водопровода по сравнению со всеми остальными.

Стальные трубы отличаются прочностью, устойчивостью к высокой температуре и повышенному давлению.

На этом плюсы заканчиваются. К минусам относят большой вес, быструю засоряемость в результате коррозии.

Для соединений необходимо нарезать резьбу и применять сварку. Трубы из стали покрывают цинком, но со временем под воздействием воды он портится, и на металле появляется ржавчина. Срок службы стальных водопроводов составляет около 40 лет.

Разводка из нержавеющей стали работает неограниченно долго.

Нержавейка успешно противостоит образованию накипи, не засоряется, не портит питьевую воду, приобретает приятный внешний вид после полировки. Проблемы, связанные с монтажом труб из нержавеющей стали, – обязательное использование сварки и поиск квалифицированного сварщика. Традиционным минусом для всех металлических труб является высокая цена.

Металлопластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы дешевле медных, стальных, и сделанных из нержавеющей стали. Это одна из главных причин отказа от использования водопровода из металлических труб.

Металлопластиковые трубы являются сочетанием свойств металла и пластмассы — прочные, гибкие, легкие и противостоящие коррозии. Особенность их конструкции – вмонтированный между слоями полиэтилена алюминий.

Его задача – предотвращение попадания в воду воздуха. Водопровод из металлопластика является универсальным. По нему подают холодную и горячую, питьевую и техническую воду. Он выдерживает давление в 16 бар, и внутреннюю температуру +90°С.

Для монтажа стыков не нужно нарезать резьбу – все соединения выполняются путем обжимки. Но со временем этот плюс превращается в минус – в результате воздействия разных коэффициентов расширения алюминия и пластика соединения ослабляются, могут появиться протечки.

Для предотвращения этих неприятностей трубопровод монтируют без натяжений и один раз в два года выполняют профилактическую обжимку соединений.

Металлопластиковый водопровод считается приемлемым вариантом для бюджетного переоборудования квартиры.

Полипропиленовые трубы рассчитаны на температуру воды +70 – 80°С, но плохо гнутся и подвержены механическим повреждениям. Особенно сильно эти недостатки проявляются при минусовых температурах.

Поэтому вне квартиры подавать воду по ним не рекомендуется.

Стоит обращать внимание на изготовителя. Среди производителей полипропиленовых труб самые популярные компании представлены Германией и Австрией. Их продукция проходит строгую сертификацию на соответствие европейским стандартам.

Трубы чешских фирм занимают следующие позиции. В состав их продукции входит полипропиленовый сополимер, придающий изделиям высокую прочность и обеспечивающий гигиеничность транспортируемой воды.

Трубы турецких производителей проходят тройную проверку качества, а продают их по умеренным ценам.

В конце этого рейтингового списка находятся российские, украинские, белорусские и китайские фирмы.

Полиэтиленовые трубы монтируют для холодного водоснабжения – технической или питьевой воды.

Температура жидкости не должна выходить за рамки диапазона 0 – +40°С, а давление не может превышать 25 бар. Стыки элементов соединяют сваркой.

В случае затруднения с выбором между пластиком и металлопластом стоит взвесить дополнительные факторы. Один из них – монтаж.

При самостоятельном устройстве водопровода в квартире проще использовать металлопластик – установить фитинг можно с помощью накидного ключа. В случае привлечения к монтажу профессионального сантехника предпочтение отдают пластику. Стоит он дешевле альтернативы, а мастер имеет необходимый для работы инструмент.

В случае укладки водопровода в штробы пластик тоже имеет преимущество. Стыки труб и арматуры всегда остаются герметичными, а на соединениях изделий из металлопластика нужно выполнять профилактическую обжимку.

В штробе это сделать невозможно. Но в случае с горячей водой пластик теряет свои позиции – температурный предел у него ниже, +95°С против +110°С.

Кроме сетей с горячей водой металлопластик лучше применять в тех случаях, когда приоритетом становится долговечность трубопровода. Его гарантийный срок службы составляет до 50 лет в зависимости от разновидности составляющих материала. Чаще всего владелец квартиры выбирает приемлемое соотношение между ценой и качеством. При этом первостепенное значение отводится цене.

Для такого варианта тоже необходимо тщательно изучить свойства товаров и продумать все «за» и «против».

На конечную стоимость водопровода оказывает влияние диаметр – чем он больше, тем выше цена материала.

Чтобы избежать лишних затрат, и в то же время иметь нужное количество воды, важно правильно определить поперечное сечение водопровода.

Выбор необходимого размера

Если частный дом имеет более одного этажа и на втором этаже располагается ванная или туалет, то предстоит делать стояк из трубы. Стояк должен иметь больший диаметр, чем разводные трубы, которые подходят к умывальникам, раковинам, к унитазу и другим источникам потребления воды в доме.

Исходя из этого, стояк рекомендуют делать из трубы 20–25 мм. Этого вполне достаточно, чтобы создать избыточное давление в системе. Переводя на дюймы, следует использовать трубу 1 дюйм и 3/4 дюйма.

Что касается трубы, которая будет разводить воду по дому, то здесь рекомендуют использовать трубы 1/2 дюйма.

Указывая размеры в дюймах, подразумеваем трубы из пластика, с внешним диаметром, например, один дюйм. Внутреннее сечение будет меньше и составит от 21 до 23 см, в зависимости от качества изделия.

Материал для стояков водопровода

Так как стояки водопровода относятся к водопроводу многоквартирного дома, то для труб стояков подойдут любые доступные водопроводные трубы. А именно,

• металлополимерные трубы (СП 40-103-98);
• стальные водо-газопроводные оцинкованные трубы (ГОСТ 3262-62),
• стальные бесшовные холодно/тепло-тянутые, холодно/тепло-катаные трубы (ГОСТ 8733-66) с защитными покрытиями от коррозии;

Читать: Стояк водоснабжения в квартире и его замена

• пластмассовые трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена;
• стеклопластиковая труба
• трубы из других пластмасс.

Кроме этого подойдут трубы (по СНИП 2.04.01-85) из:

Как видите, по нормативам, стояки водоснабжения в многоквартирном доме можно монтировать из любых водопроводных труб.

Это же утверждение относится к замене труб стояка (стояков) в отдельно взятой квартире.

Примерный расчет трубы в доме

Домашняя система водоснабжения предполагает использование пластиковых труб. Они изготавливаются отдельно для холодного и горячего водоснабжения. На срезах изделий для горячего водоснабжения видна металлическая вставка – арматура, которая защищает трубы от деформирования, даже если они будут на поверхности.

Выбираем трубы для горячей и холодной подачи воды диаметром 20 мм. Подобный вариант идеально подойдет для основной магистрали по дому. При наличии контура в 10 м этого будет вполне достаточно для создания нормального давления в системе. Остальное сделает гидроаккумулятор и реле давления.

Трубы диаметром 20 мм без проблем выдержат давление до 10 атмосфер. При этом в коммуникациях частного дома обычно не устанавливают давление выше 3–4 атмосфер.

Для сварки труб будет нужен паяльник. Паять трубы такого диаметра рекомендуется при температуре 250 градусов по Цельсию, выдерживая нагрев фитинга и трубы 5 секунд.

В работе могут потребоваться ножницы по пластиковым трубам, которые позволят без зазубрин резать материал. Срез диаметра должен быть идеально ровным, без посторонних включений.

Зачищать современные трубы не требуется, достаточно просто их качественно сварить, без перегибов и заплавлений внутреннего диаметра, затем опрессовать для проверки и запустить систему.

В работе могут потребоваться фитинги, фильтры и тройники, повороты на 90 и 45 градусов, обходы, переход с пластика на металл. В дальнейшем при подключении рекомендуется использовать герметик, а также сантехнический лен.

На видео предоставлена полезная информация, которая поможет правильно определить необходимый диаметр для труб холодного и горячего водоснабжения в частном доме:

Источник

Диаметр водопровода на вводе в многоквартирный дом

От грамотно спроектированной и смонтированной системы водоснабжения зависит бесперебойная подача воды в квартиру. Схема водопровода должна быть разработана так, чтобы во всех точках разбора давление воды соответствовало установленной норме.

Существуют нормы СНиП 2.04.02–84 и СНиП 2.04.01–85, указывающие на допустимые параметры давления в водопроводе многоэтажных домов. Документ отображает требования, предъявляемые к давлению на входе здания, внутри квартиры и на конечных водоразборных точках.

Единицей измерения давления воды является бар, который равен 0,99 атмосфер, что составляет 10 м водного столба. Поскольку эти значения близки, их условно приравняли. Чаще всего замеры выполняют именно в атмосферах.

Однако надо учесть, что 1 атмосферы достаточно на вводе одноэтажного здания. В многоквартирном доме с каждым поднятием на этаж давление воды падает. С учетом того, что высота 1 этажа равна 4 м, можно высчитать входное давление, например, для 5-этажного здания: 10+(4х5)=30 м. Переведя 30 м водяного столба в принятое значение, получается, что давление на входе 5-этажки должно составлять 3 атм.

Давление воды на вводе в квартиру уже будет ниже, чем возле здания. Причем чем выше этаж, тем этот показатель меньше. По нормам СНиП давление водопровода ХВС должно находиться в пределах 0,3–6 атм., а ГВС – от 0,3 до 4,5 атм.

В тех же документах СНиП указаны нормы давления воды для каждого прибора:

• смеситель умывальника и сливной бачок унитаза – 0,2 атм.;
• смеситель душевой кабинки и ванны – 0,3 атм.

Только придерживаясь этих норм можно сделать качественное водоснабжение квартиры.

От давления в центральном водопроводе зависит выбор труб. Они бывают пластиковые и металлические. Использовать трубы, рассчитанные на меньшее номинальное давление, чем рабочее – нельзя. Со временем их прорвет, и квартира будет затоплена. Однако трубы с большим запасом прочности тоже не стоит покупать. Их высокая стоимость экономически неоправданна. Оптимально выбрать изделия, у которых показатель номинального давления немного выше от рабочего.

Из этой категории для обустройства водоснабжения используются несколько видов труб:

• Стальные – подходят для ХВС и ГВС. Они выдержат высокое давление, не деформируются, стоят дешевле относительно других аналогов. Большим минусом является сложный монтаж с применением сварки. Металлу свойственно поддаваться коррозии. Снаружи водопровод придется ежегодно красить, а внутри со временем на стенках начнет образовываться каменное отложение, уменьшающее проходное сечение.
• Трубы из нержавейки практически не имеют недостатков в использовании. Они не поддаются коррозии, прочные и прослужат долгие годы. Минус нержавейки в той же сложности монтажа и высокой стоимости. Образование твердых отложений на внутренних стенках будет меньшее, но заторы все равно появятся в области резьбовых соединений и сварочных стыков.
• Оцинкованные трубы дешевле нержавеющих аналогов, хотя обладают теми же качествами. Недостатком остается сложный монтаж и большой вес. У таких труб существует еще один большой минус. На сварочных стыках выгорает защитное оцинкованное покрытие. В этих местах металл со временем начнет ржаветь.
• Медные – прослужат до 70 лет, они не поддаются коррозии, прочные и красивые. Однако очень высокая стоимость монтажа и самих труб не каждому по карману.

Основной недостаток металлических труб заключается в образовании конденсата. Возле металлического водопровода постоянно будет сырость.

Лучше всего по цене и качеству для обустройства водоснабжения в квартире подходят пластиковые трубы:

• Самыми дешевыми являются полиэтиленовые (PE) трубы, соединяемые методом пайки с помощью фитингов. Для ГВС необходимо использовать армированные изделия. Однако паяный стык выдерживает максимум 3,5 атм., что для городского водопровода мало.
• Трубы ПВХ (PVC)соединяются фитингами с помощью клея или пайки. Материал является бюджетным для водопровода длиной максимум 10 м с 7 водоразборными точками. Недостатком является хрупкость стыков.
• Металлопласт удобен в монтаже и обслуживании благодаря разборным фитингам. Однако при толчках воды существует опасность разрыва стыков. Металлопласт выдерживает температуру воды до +95 о С, но дорогие фитинги не делают его популярным.
• Полипропиленовые трубы соединяются фитингами с помощью пайки. Прочный стык выдерживает до 12 атм., а сама труба – 20 атм. Подходят для горячего и холодного водоснабжения. Срок эксплуатации до 50 лет.

Из всего выбора, полипропиленовые изделия являются идеальным вариантом для обустройства квартирного водоснабжения.

Диаметр трубы рассчитывают так, чтобы в каждой водоразборной точке давление соответствовало нормам СНиП. Оптимально для водопровода брать изделия 3 диаметров:

• основной стояк – 25 мм;
• разводка – 15 мм;
• подключение сантехнических приборов – 10 мм.

Используется несколько схем разводки:

• Традиционная схема называется последовательной или тройниковой. Подключение всех водоразборных точек ведется последовательно одной веткой, идущей от стояка, с помощью тройников.
• Схема коллекторной разводки предусматривает монтаж основного узла – гребенки. Здесь на каждую ветку водопровода ставят запорную арматуру и прокладывают отдельный трубопровод ко всем водоразборным точкам.

Существует третья – комбинированная схема, состоящая из коллекторного и последовательного соединения. Ее чаще всего используют в больших квартирах.

Подводя итоги обустройства водоснабжения квартиры можно сделать вывод, что оптимальным вариантом является использование полипропиленовых труб. Система получится дешевой, качественной, доступной в ремонте и обслуживании. Что касается выбора схемы разводки, то коллекторная получится дороже, зато обеспечивается равномерная подача воды ко всем точкам. Последовательная разводка выйдет дешевле, ее удобно тянуть в дальние комнаты, но неправильный расчет сечения приведет к плохому напору воды в конечной точке.

Остались еще вопросы? Хотите получить ответы на них?

Участок внутридомовой системы водоснабжения

Знаете ли вы, как организовано холодное водоснабжение в многоквартирном доме? Сегодня нам предстоит ознакомиться с основными элементами водопровода, изучить его типичные проблемы и постараться найти их решения. Поехали!

Как всегда, начнем мы со знакомства с нормативной документацией. Нормы водоснабжения (в том числе холодного) устанавливаются сводом правил СП 30.13330.2012.

Вот ключевые требования этого документа:

• Давление воды на сантехнических приборах не должно превышать 4,5 кгс/см2;

Штатное давление на вводе ХВС

Однако: если здание возводится в микрорайоне с уже имеющейся многоэтажной застройкой и запитано от общего с окружающими домами водопровода, допускается повышение давления до 6 атмосфер.

• Минимальное давление воды должно обеспечивать работоспособность бытовой и санитарной техники;

Справка: большинство стиралок, посудомоечных машин и водонагревателей работает при давлении 0,3 атмосферы и выше.

Нормы состава питьевой воды

• Применяющиеся для монтажа водопровода трубы должны служить не меньше полувека;
• В процессе эксплуатации водопровода его гидравлическое сопротивление должно оставаться неизменным.

Любопытно: этот пункт СП фактически запрещает применение неоцинкованных стальных труб, которыми смонтирована большая часть водопроводов в зданиях советской постройки. Однако большая часть этих зданий вместе со штатными системами водоснабжения продолжает эксплуатироваться в настоящее время.

Типичное состояние эксплуатирующихся стальных водопроводов

Итак, как устроена система холодного водоснабжения здания?

Он соединяет внутреннюю сеть водоснабжения с магистральным водопроводом и прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Там, где это проблематично (например, на скальных грунтах, или в зоне вечной мерзлоты), ввод снабжается кабельным обогревом, исключающим замерзание воды в отсутствие водоразбора.

Как правило, отвод воды от магистрального водопровода на отдельный многоквартирный дом или небольшую группу домов оснащается запорной арматурой, установленной в колодце и позволяющей полностью осушить систему водоснабжения здания на время ремонтных работ. Кроме задвижек или шаровых кранов, в колодце устанавливаются сбросники для слива воды и контрольные вентиля для замера давления.

Отвод от магистрального водопровода на многоквартирный дом

В многоквартирных домах советской постройки для прокладки ввода использовались водогазопроводные трубы, произведенные по ГОСТ 3262-75. В настоящее время они практически полностью вытеснены более долговечными, стойкими к низким температурам и подвижкам грунта полиэтиленовыми напорными трубами ГОСТ 18599-2001.

Водопроводные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД)

Его функция исчерпывающе описывается названием: водомер отвечает за учет расхода воды в здании.

• Собственно прибор учета — крыльчатый или турбинный водосчетчик;
• Установленный перед счетчиком грязевик или сетчатый фильтр;

На переднем плане — грязевик, защищающий счетчик от заклинивания крыльчатки мусором

• Запорная арматура до и после счетчика;
• Манометр или контрольный вентиль для замеров давления;
• Опционально — обводная линия с установленной на ней запорной арматурой (задвижкой, вентилем или шаровым краном).

Нюанс: при наличии у здания двух и более вводов ХВС от разных источников водоснабжения каждый водомер дополнительно снабжается обратным клапаном, исключающим переток воды между вводами при разнице давлений.

После установки счетчика его соединение с трубопроводом и арматура на обводной линии пломбируется представителями поставляющей воду организации. Пломбы снимаются при демонтаже счетчика на время ремонта или очередной поверки. Если обводная отсутствует, вместо счетчика устанавливается патрубок соответствующих размеров.

Диаметр резьбы счетчика (и, соответственно, всего водомерного узла) определяется среднесуточным расходом воды.

Пресловутый СП 30.13330.2012 устанавливает следующие нормативные значения диаметра приборов учета:

Нюанс: при расходе воды 49-150 кубометров в сутки могут применяться крыльчатые и турбинные счетчики. При меньшем расходе используются только крыльчатые, при большем — только турбинные приборы.

Насосная станция (подкачка) обеспечивает холодное водоснабжение многоэтажных домов при недостаточном напоре воды в магистральном водопроводе. Повышающий насос обычно устанавливается сразу после водомера и комплектуется обводной линией с обратным клапаном или запорной арматурой.

Насос подкачки в помещении водомера

Включение насоса может выполняться:

• Вручную;
• По таймеру в пиках потребления воды (как правило, в утренние и вечерние часы);
• По датчику давления.

Управляющее питанием насоса реле с датчиком давления

Розливом, или лежневкой ХВС называется горизонтальная труба, разводящая воду по стоякам. Розлив монтируется на подвесах к перекрытию, на опорах или хомутах.

Провешивание розлива и стояков

Точный расчет холодного водоснабжения здания (в том числе диаметра розлива) выполняется по пиковому расходу воды с учетом гидравлического сопротивления трубопровода (в первую очередь — коэффициента шероховатости труб); на практике типичный диаметр стального розлива ХВС — 76-108 мм, полимерного — 40-75.

Расчет систем холодного водоснабжения зданий выполняется с учетом потерь напора в водопроводе (i)

Подсказка: размер стального трубопровода рассчитывался с учетом его неизбежного зарастания продуктами коррозии и известью. Автору известны случаи, когда за 15-20 лет эксплуатации розлива его живое сечение (и, соответственно, пропускная способность) снижалось в 4-5 раз.

Согласно СП 30.13330.2012, розлив ХВС должен прокладываться с уклоном 0,002 (минимально допустимый уклон — 0,001) и снабжаться сбросником в нижней точке. Уклон позволит полностью осушить трубопровод на время ремонтных работ.

Прокладка розлива от водомера выполняется с небольшим постоянным уклоном

Стояк — вертикальный участок водопровода, разводящий воду по квартирам или комнатам. Типичный диаметр — 20-32 мм. Стояки проходят через перекрытия в технологических люках, которые после окончания монтажа заделываются цементным раствором.

Стояки ХВС, ГВС и канализации

Любопытно: наиболее типичная разводка воды предполагает наличие одного стояка ХВС в каждой квартире. Однако автору встречались здания, в которых один стояк обслуживал две смежные квартиры (горизонтальный отвод от стояка проходил через разделяющую их стену), и схемы разводки с двумя стояками в каждой квартире (при большом расстоянии между кухней и санузлом.

Одна группа стояков обслуживает две смежные квартиры

При высоте здания в 3 этажа и выше каждый стояк ХВС снабжается отсекающей запорной арматурой и сбросом (тройником с заглушкой или сбросным краном).

Краны и сбросники на отводах стояков от розлива

Как устроена система холодного водоснабжения в квартире?

Для здания советской постройки обычна тройниковая разводка воды (с присоединением точек водоразбора к общей подводке). Диаметр стальных труб подводки — 1/2 дюйма, или ДУ 15.

Размер стального отвода от стояка — ДУ 15

Однако: пластиковые и металлополимерные трубы маркируются не условным проходом, а наружным диаметром, поэтому при использовании этих труб для внутриквартирной разводки нужен диаметр не менее 20 мм.

Условный проход стальной трубы указывает на размер резьбового присоединения и обычно примерно соответствует ее внутреннему диаметру

В зданиях старого фонда подводка комплектовалась только винтовыми вентилями, установленными на вводе в квартиру и перед сливным бачком.

Вентиля на подводках водоснабжения

В новостройках арматуры гораздо больше:

• Шаровые краны (к слову, куда более отказоустойчивые по сравнению с винтовыми вентилями) нередко стоят не только на вводе, но и перед всеми точками водоразбора (включая водонагреватели и бытовую технику);

Так устроен современный шаровый кран

• После кранов на вводе обычно монтируются сетчатые фильтры, задерживающие песок и прочие крупные взвеси;

Латунный фильтр для механической очистки

Обратите внимание: наличие фильтров обязательно, если у вас стоят смесители с керамической водоразборной арматурой (картриджем или кранбуксами). Попытка закрыть заклиненный песчинкой кран обычно приводит к сколу керамических пластин.

• Ввод ХВС в квартиру комплектуется индивидуальным прибором учета. Диаметр водосчетчика в квартире — 15 мм. В приоритете — установка приборов с модулем GSM, самостоятельно передающих показания на сервер управляющей компании;

Счетчики горячей и холодной воды

• При наличии двух вводов водоснабжения (холодного и горячего) каждый из них дополнительно оснащается обратным клапаном, делающим невозможной отмотку счетчика за счет перепада давления между водопроводами;
• На нижних этажах многоэтажных зданий нередко устанавливаются редукторы давления, понижающие его уровень до предусмотренных СП 30.13330.2012 нормативных значений;

Справка: 1 кгс/см2 избыточного давления воды поднимает водяной столб на высоту 10 метров. Чтобы обеспечить минимальный напор в 3 метра на 15 этаже (при средней высоте одного этажа в те же три метра), на уровне нижних точек водоразбора давление должно быть равно как минимум 4,8 кгс/см2, что превышает установленные пресловутым сводом правил нормы.

• Перед редуктором и после него обычно монтируются манометры для визуального контроля давления.

Многие редукторы предусматривают установку манометра в отвод на корпусе

Нередко вместо тройниковой разводки воды используется коллекторная: все точки водоразбора или их часть комплектуются собственными подводками и подключаются к общему коллектору-гребенке. Коллекторная разводка позволяет избежать потери напора на всех смесителях при пользовании одним из них: если вы до отказа открываете кран холодной воды на кухне, из душа не доносится боевой клич ошпаренной кипятком супруги.

Коллекторный шкаф в санузле

Увы, зачастую холодное водоснабжение зданий функционирует далеко не так хорошо, как этого хотелось бы владельцам жилья. К счастью, некоторые проблемы несложно решить своими руками.

Проблема номер один — недостаточный напор воды.

Недостаток напора чаще всего наблюдается на верхних этажах

• Засор аэратора смесителя. В этом случае вы наблюдаете одинаково слабый напор холодной и горячей воды в одной точке водоразбора;

Аэратор смесителя придает струе объем при минимальном расходе воды

• Засор подводки ХВС. Он может быть вызван крупным мусором, застрявшим на повороте трубопровода или перед арматурой (в том числе в корпусе смесителя), либо скоплением отложений на стенках стальной трубы;
• Засор механического фильтра на вводе;
• Не полностью открытый вентиль или кран на подводке или стояке;
• Отложения в стояке или розливе;

Ржавчина и известь на стенках стального трубопровода ХВС

Подсказка: в последних двух сценариях решением проблемы низкого напора должна заниматься управляющая компания или вышестоящие организации. Функция жильцов сводится лишь к подаче заявки в службу текущего ремонта.

Проблемный участок розлива подлежит прочистке или замене

• Открутите аэратор и промойте его под струей воды. Если аэратор укомплектован несколькими нержавеющими сетками — удалите большую их часть, оставив одну-две;

Чистка аэратора смесителя

• Попробуйте заткнуть излив смесителя пальцем, и одновременно открыть краны холодной и горячей воды. Как правило, напор ГВС выше, и обратный ток воды нередко ликвидирует засор подводки;
• Перекройте кран на подводке, вскройте смеситель и попытайтесь прочистить засор подводки тросиком или упругой стальной проволокой;
• При перекрытой воде вскройте фильтр и очистите его сетку от песка и прочего мусора;

На фото — разобранный для прочистки фильтр

Еще одна типичная проблема — течь винтового вентиля или шарового крана по штоку. Обычно она возникает после его закрытия.

В большинстве случаев для прекращения течи вентиля достаточно с небольшим усилием открыть его до отказа. При этом резьба штока поджимает сальниковую набивку.

Полностью откройте вентиль — и течь прекратится

Если это не помогло — нужно набить сальник.

Вот пошаговая инструкция по выполнению этой несложной, в общем-то, работы:

1. Закройте вентиль;
2. Снимите с него барашек;
3. Открутите рожковым, разводным или трубным ключом гайку сальницы;
4. Подденьте сальницу отверткой и снимите ее со штока вентиля;
5. Уложите вокруг штока несколько витков графитового или масляного сальника, уплотняя каждый виток отверткой;
6. Соберите вентиль в обратном порядке и откройте его, проверив шток на предмет утечек.

Набивка сальника винтового вентиля

Штоки шаровых кранов обычно уплотняются фторопластовой или тефлоновой шайбой. Для прекращения течи достаточно затянуть гайку сальницы на 1-2 оборота.

Течь по штоку шарового крана

Сквозные свищи возникают, как правило, на сварных швах (поперечных или продольных — все водогазопроводные трубы производятся свариванием плоской заготовки).

Для устранения течи проще всего использовать бандаж из алюминиевого хомутика и кусочка резины (например, прокладки для кранбуксы).

Алюминиевый хомут поможет устранить течь

1. Участок трубы около свища зачищается напильником или ножом от ржавчины и краски;
2. На трубу надевается хомут соответствующего ее диаметру размера;
3. Под него вставляется резиновая прокладка;
4. Хомут затягивается, прижимая прокладку к месту течи.

Кстати: вместо хомута можно использовать отожженную стальную или медную проволоку. В этом случае бандаж затягивается пассатижами.

Надеемся, что нам удалось удовлетворить любопытство уважаемого читателя. Узнать больше о том, как организовано водоснабжение квартиры холодной водой, вам позволит видео в этой статье. Успехов!

Источник