Как соединить насос малыш с трубой пнд 25 мм

Вопрос 1: шланг ПНД-насос Малыш

Мучу схему Володимира.
ПНД проложил из дома в колодец с уклоном.
Насос наверное Малыш/Ручеек.
На такой насос ПНД не надеть напрямую, нужен переходной шланг (пару метров).
Gardena серая из Леруа за 110 руб/метр стоит своих денег ?

не имел чести владеть ни одним вибронасосом который бы держал воду
т.е. возможно это и предполагалось конструкторами оных,
но они видимо были советскими конструкторами
и данная фича просто не работает не в одном из них 🙂

П.С. в том варианте, который сейчас работает на даче
у меня стоит аж два обратных клапана ибо насос разумеется сам ничего не держит.

насос малыш нужно заменить на более мощный с ним конечно можно сделать схему Володимира, но производительности его не хватает. точнее хватает, но если ты принимаешь душ, а кто-то спустит унитаз, сразу прочувствуешь))

> На такой насос ПНД не надеть напрямую, нужен переходной шланг (пару метров).

купи нормальный насос с резьбой и нормальный заводской шланг тоже с резьбовыми фиттингами.

до поверхности воды летом 1 метр у нас 🙁 до дома метров 7, вода только на первом этаже будет.

П.С. у меня такая схема с ручейком работает на даче.
Но там Ручеек стоит в ручье, перепад до дома метров 12-15 по высоте, а по горизонтали 80-100 метров.
Автоматика настроена на минимальное давление 1-2 атм,
но периодически рвет тот самый переходной шланг между ПНД и насосом.

у меня ПНД-32, но вопрос только в выборе куска этого самого «поливочного шланга».
никаких быстросьемов у меня там не будет,
на ПНД фитинг на резьбу, а далее муфта на поливной под хомуты.
Нужно выбрать надежный шланг типа поливного.
вопрос был про качество серой Гардены из Леруа (скин-чего-то-там).

плюс один — производительность под давлением у малыша она слабая:
http://ooo-comfort.ru/elektronasosy_malysh

нормальный душ это 15л/минуту = 900литров в час.
малыш при 3 атм (1 на подъем из колодца + 2 для водопровода) даст всего 590л/час при нормальном напряжении.

Источник

Три способа присоединения ПНД трубы к скважинному нососу. Какой из них лучший?

Даже многие монтажники, специализирующиеся на установке скважинных насосов, считают, что ничего хитрого тут нет. Всё, как на картинке выше — в насос вкручиваем латунный обратный клапан, а в клапан — пластиковый компрессионный фитинг, который зажимает полиэтиленовую трубу.

Вот, еще одна картинка от монтажников, чтобы и сомнения не было в том, что компрессионный фитинг полностью из пластика:

Увы, дорогие мои, если бы всё было с таким соединением прекрасно (а это достаточно распространённый способ монтажа), не было бы целой индустрии «доставальщиков» из скважин сорвавшихся с трубы насосов. Загуглите по словам «достать насос из скважины» и оцените масштаб бедствия.

Да, есть еще страховочный трос, но даже если он и удержит, всё равно понадобится прилично сил и времени чтобы раскрутить оголовок скважины, вытащить трубу и кабель электропитания, разложить их на чистом месте, чтобы не занести потом грязь в скважину, вытянуть за трос насос, закрепить его новым фитингом и вернуть всё обратно в скважину.

Про ошибки монтажа страховочного троса и прочие важные подробности у меня есть отдельная статья, поэтому не буду здесь на этом останавливаться, просто дам ссылку .

Так что же не так с соединением на картинке выше:

Начать с того, что накидная гайка пластиковых компрессионных фитингов при её перетяжке достаточно часто со временем просто лопается. Резьбовое соединение двух разнородных материалов — пластика и металла, весьма не надёжно даже и с подмоткой такого соединения льном с паковочной пастой. Ко всему этому в плюс постоянное динамическое воздействие насоса на фитинг при пуске насоса.

Разумеется, есть «колхозный» способ смягчить это воздействие при помощи вибровставки:

Но это едва ли не еще более худший способ монтажа полиэтиленовой трубы к насосу.

Гибкий шланг с небольшой слабиной смягчает динамическое воздействие насоса на трубу, но какой ценой?

На фото можно видеть два лишних соединения, закрепляемых крайне ненадёжными червячными хомутами. И даже если использовать более надёжные хомуты (о различных хомутах для крепления шланга к насосу читайте в отдельной статье по ссылке ), то насос уже придется подвешивать не за трубу, а за страховочный трос, что достаточно сложно сделать при использовании стандартного оголовка, предусматривающего подвес насоса именно за трубу:

И даже если исхитриться, или использовать какой-то самодельный оголовок, очень легко перебрать с натягиванием троса, из-за чего гибкая вставка излишне изогнётся и будет тереться об обсадную трубу. Если же наоборот — дать тросу лишнюю слабину, вес и динамическая нагрузка от насоса будут воздействовать на натянутую в струну гибкую вставку.

На самом деле проблема решается достаточно легко и вполне бюджетно:

Источник

Как соединить насос малыш с трубой ПНД?

Монтаж скважинного насоса

Монтаж насоса в скважину — один из пунктов в смете на систему водоснабжения, а их около тридцати.
Скважину необходимо закрыть оголовком, а электрический кабель подсоединить к блоку автоматики.

Основное требование к монтажу скважинного насоса – возможность беспрепятственно выполнить демонтаж оборудования при необходимости его замены или ремонта скважины. При соблюдении правильной технологии, заклинивание оборудования в скважине при демонтаже исключаются.

Наглядным примером может служить установка в песчаную скважину насоса вибрационного типа «Малыш» с использованием набора сопутствующих элементов: капронового троса, шланга и хомутов. Распространенная ситуация — оборудование срывается со шланга, а при попытках его извлечения отрывается от прогнившего троса и вместе с оборвавшимся кабелем падает в скважину. В итоге приходится бурить новую скважину.

Даже в таких простейших ситуациях подходить к выполнению работ нужно ответственно.

Наша компания предоставляет расширенную гарантию на продукцию марки Grundfos
при условии выполнения монтажных работ нашими инженерами.

Рассмотрим более сложные задачи.

При выполнении монтажа насоса необходимо соблюсти четыре обязательных требования:

Габариты должны соответствовать конструкции скважины.

Мощностные характеристики не должны превышать производительности скважины.

Монтировать следует на глубину, превышающую динамический уровень воды на несколько метров (от 5 до 10 м).

Силовой агрегат должен находиться в зоне обсадной колонны. Установка в открытый ствол запрещена.

Скважинные насосы делятся на два класса: бытовые и промышленные.

Монтаж бытовых скважинных насосов

Три способа обустройства скважин:

Специфика выполнения работ в первых двух вариантах отличается от третьего. Начнем с последовательности операций и правил, которые обязательны к исполнению во всех трех вариантах:

Монтаж необходимо выполнять на цельной трубе ПНД 32 или 40 (без промежуточных стыков, кроме вариантов монтажа сливного клапана со скважинным адаптером). Труба должна выдерживать суммарное давление от давления в системе и высоты столба воды.

Необходимо монтировать дополнительный обратный клапан с латунной тарелкой.

Соединение с водоподъемной трубой необходимо выполнять компрессионными фитингами, рассчитанными на 16 бар. При монтаже до 60 метров допускается использование пластиковых фитингов, а свыше 60 метров – только забивных латунных.

Наращивание электрического кабеля выполняется только с применением водопогружного кабеля и термоусадочной кабельной муфты. При мощности насоса до 2 кВт сечение кабеля должно соответствовать:

• 3*1,5 мм2 или 4*1,5 мм2 при монтаже на глубину до 40 метров,
• 3*2,5 мм2 или 4*2.5 мм2 при монтаже до 80 метров,
• 3*4 мм2 и 4*2,5 мм2 при монтаже до 120 метров.

Осуществлять крепление кабеля с прослаблением по длине через каждые 3-4 метра к обсадной трубе хомутами или изоляционной лентой.

Крепить страховочный трос из нержавеющей стали диаметром от 4 мм с помощью зажимов. Длину троса следует отмерять на несколько сантиметров больше, чем длина водоподъемной трубы. Трос должен быть прослаблен. Нагрузка на трос должна распределяться только в случаях обрыва водоподъемной трубы.

Если скважина имеет телескопическую конструкцию, то на нижнюю часть насоса крепят направляющую или центратор.

Дальнейший порядок операций и требований различаются в зависимости от способа обустройства скважины.

Обустройство с кессоном или летний вариант

Соединение подвески с оголовком осуществлять компрессионными фитингами, рассчитанными на давление 16 бар. При глубине монтажа до 60 метров допускается использование пластиковых конструкций, а в вариантах более 60 метров – только латунные.

Крепление страховочного троса к оголовку выполняется зажимами. Напоминаем, что трос должен быть немного прослаблен.

Вывод электрического кабеля через оголовок необходимо выполнять с помощью коннектора.

Монтаж насоса с коммуникациями в скважину.

Крепление болтами верхней части оголовка к нижней, которая заранее приваривается к обсадной трубе на отметках 1,5 -1,7 м ниже уровня земли (см. фото 15).

Применение скважинного адаптера

Установка в разрыв водоподъемной трубы автоматического сливного клапана на 1-2 метра ниже соединения с динамической частью скважинного адаптера.

Соединение водоподъемной трубы с адаптером с помощью компрессионных фитингов. Поскольку скважинные адаптеры применимы при глубине установки до 70 метров, в большинстве вариантов возможно использование пластиковых переходов.

Выполнение на обсадной трубе отверстия для статической части адаптера на глубине 1,5 – 1,7 метра. Выполнение подобного отверстия в верхней части обсадной колонны для вывода электрического кабеля через коннектор.

Соединение статической и динамической частей скважинного адаптера. С конструкции снимается накидная гайка, а резиновое уплотнение остается.

К скважинному адаптеру прикручивается штанга специального съемника, после чего вся конструкция опускается в скважину.

Напротив нижнего отверстия необходимо завести резьбовую часть адаптера через отверстие, после чего через резиновое уплотнение завинтить накидную гайку.

Вывести электрический кабель через коннектор во внешнее пространство обсадной колонны.

Закрепить в верхней части обсадной колонны страховочный трос из нержавеющей стали.

Вывинтить съемник и закрыть скважину оголовком.

Чаще работы выполняются вручную. Но когда возникает необходимость подъема насоса, дело обстоит труднее – водоподъемная труба заполнена водой и приходится пользоваться лебедкой.

Цена монтажа бытового скважинного насоса

Трудоемкость работ для вариантов кессона и адаптера существенно различаются. Этим обусловлены различия цен, которые при прочих равных условиях на 20-30% выше для вариантов использования адаптера.

Цена работ существенно зависит от глубины установки оборудования. Чем глубже, тем длиннее все коммуникации (труба, трос, кабель) и больше объемы работ. Данный вопрос подробно изложен в разделе сметы по обустройству скважин, где с шагом 10 метров рассмотрены все возможные варианты, касающиеся бытовой линейки оборудования.

Монтаж промышленных скважинных насосов

Монтаж промышленного оборудования с производительностью до 15 м3/час на глубины до 100 метров может осуществляться на трубах ПНД 50 и ПНД 63.

Если электродвигатель большей мощности или большая глубина, то установку рекомендуется выполнять на металлических трубах диаметром 89 мм и более, соединяемых на резьбовых соединениях через муфты. Поскольку при включении мощных электродвигателей возникает крутящий момент, резьбовые соединения предохраняют от самопроизвольного раскручивания точечной сваркой.

Установка осуществляется с использованием подъемной техники. Иногда на водозаборных узлах предусматривают электрические лебедки, с помощью которых осуществляют подъем скважинного насоса в случаях необходимости замены.

Для мощного оборудования используются заливные кабельные муфты.

Установка производится в новую скважину или в старую при замене оборудования. Во втором варианте допускается использовать некоторые коммуникации, которые уже были в эксплуатации: трубы, страховочные тросы, кабели и т.д. Необходимо убедиться в их целостности и работоспособности, а соединительные фитинги рекомендуется менять на новые.

Ошибки при монтаже скважинных насосов:

Использование страховочного троса из оцинкованной стали. В местах механических зажимов цинковое покрытие повреждается и трос может прогнить за 2-3 года и задолго до того, когда понадобится менять оборудование.

Использование труб, не рассчитанных на максимальное давление в системе.

Применение электрического кабеля, который не сертифицирован для эксплуатации в воде.

Создание ситуаций при монтаже, когда страховочный трос натянут. Напомним, что трос диаметром 5 мм выдерживает 1,5 тонны, а водоподъемная труба ПНД 40 в два раза больше.

Чрезмерное прослабление электрического кабеля и страховочного троса, непрочное и редкое крепление электрического кабеля к трубе. Подобная ситуация опасна тем, что при подъеме насоса возможно расклинивание через эти элементы корпуса и обсадной колонны.

Представляем видеоролик, где наглядно продемонстрированы все трудности демонтажа, связанные с грубыми ошибками, допущенными при монтаже:

А) Использование вместо трубы ПНД шланга, который закреплен на насосе обычным хомутом (фото 25);

Б) Отсутствие крепления электрического кабеля к водоподъемному шлангу, что привело к расклиниванию насоса и обсадной трубы провисшим кабелем в начальный момент подъема конструкции.

В нашей работе мы используем скважинные насосы торговых марок Grundfos серии SQ и Belamos серии TF-3. Перечисленные модификации насосов можно монтировать в скважины любых конструкций на глубину до 120 метров. Они испытаны временем и имеют, в отличие от других торговых марок, расширенную гарантию 2 года.

Звонок нашим инженерам поможет Вам принять правильное решение: (495) 649-8593

Монтаж погружного насоса в скважину в Воронеже. Стоимость установки погружного насоса — Геоводбур

Собственная скважина, если она грамотно оборудована, гарантирует стабильное обеспечение водой без неприятных неожиданностей в виде внезапных поломок. Но как этого добиться?

От чего зависит стабильная работа погружного насоса после установки?

Погружной насос устанавливается непосредственно в скважину. Это не только служит залогом эффективности его работы, но и требует профессионализма при установке.

Планируя монтаж погружного насоса в скважину, важно понимать, что собственный водопровод – это тонко сбалансированная система. Чтобы его эксплуатация не превратилась в непрерывное решение проблем, лучше доверить монтаж насоса специалистам компании «Геоводбур». В своей работе мы учитываем:

• потребление воды (включая сезонные колебания);
• разницу статического и динамического уровней воды;
• климатические особенности;
• колебания напряжения в сети и мн.др.

Как проходит монтаж погружного насоса в скважину?

Монтажу насоса предшествует проверка будущего места его работы.

• Обсадная труба проверяется на неровности, искривления или сужения. Все это может сократить срок службы насоса. Кроме того, неправильно подобранная разница в диаметрах трубы и насоса может ухудшить работу насоса или привести к его выходу из строя.
• Рабочая точка проверяется в разных режимах.
• Проверяется расход подачи воды.
• Проверяется давление.
• Важно проверить потребление тока и убедиться, что оно соответствует технической документации.

Перед тем как приступить к работе со скважиной, она очищается от ила и песка, прокачивается.

Чтобы правильно выбрать уровень для установки погружного насоса, нужно грамотно определить статический и динамический уровни воды.

Статический уровень – это расстояние от поверхности земли до зеркала воды.

Динамический уровень определяется после того, как вода откачивается. Динамическим называют уровень, на котором вода перестает опускаться.

Насос располагают на два метра ниже динамического уровня, но не ближе одного метра ко дну.
Чтобы работа насоса не принесла неприятных сюрпризов , важно правильно подобрать трубу:

• для глубины 80м подойдет труба ПНД (16 атм.);
• для глубины 50 – 80м – труба ПНД (12,5 атм.);
• для глубины до 50м – труба ПНД (10 атм.)

Если обратный клапан на насосе не предусмотрен производителем, то он обязательно устанавливается. Именно через него при помощи компрессионного латунного фитинга насос соединяется с трубой для подъема воды.

Для присоединения трубы ПНД необходимо металлическое соединение с забивной втулкой. Это дает сразу несколько преимуществ:

• возможность избежать уменьшения диаметра трубы;
• снижение компрессионного давления, появляющегося из-за фитинга.

Важно учитывать, что фитинг должен выдерживать большие нагрузки на растяжение, в противном случае труба выскочит.
Второй конец трубы соединяется с выходом оголовка также через забивной компрессионный фитинг из латуни.

С помощью кабельной муфты насос соединяется с электрокабелем. При этом предпочтение отдается подводному кабелю ТПМ либо специальному кабелю для погружных электродвигателей. На этом этапе важно правильно подобрать диаметр кабеля. Он рассчитывается по специальным таблицам с учетом информации из паспорта насоса.

Проводки насоса и кабеля необходимо правильно спаять. Скрутку в этом случае проводить опасно. Специалисты «Геоводбур» при монтаже погружного насоса в скважину всегда уделяют большое внимание таким деталям, ведь именно в них залог долгого срока службы.

Насос крепится на шнур из материала, стойкого к воздействию влажной среды и способного выдержать нагрузку, в 5–6 раз превышающую его вес. По технике безопасности, узел делается не ближе чем в 10 сантиметрах от входных отверстий. Иногда нужна дополнительная амортизация для компенсации вибрации. Обычно это касается ситуаций, когда предполагается эксплуатация насоса на малой глубине.

Кабель питания, шнур для подвеса и водоподъемную трубу необходимо скрепить жгутами. Важно правильно рассчитать расстояние как между расположенными рядом точками крепления, так и от патрубка, до первого жгута.

Специалисты компании «Геоводбур» при установке погружного насоса никогда не используют резьбовых соединений. Они могут привести к снижению прочности труб и увеличить возможность появления коррозии.

Гораздо более предпочтительно фланцевое соединение. Большое внимание при этом уделяется такой детали, как крепежный болт: он должен располагаться сверху, а гайка снизу, так как гайка в случае падения в скважину может привести к серьезной аварии.

Полученная конструкция медленно опускается в скважину. Если ствол скважины сужается, то опускать оборудование нужно, вращая его. На последних метрах погружения рекомендуется такой метод: один человек, находясь в скважинном колодце, держит трубу, а другой просовывает через оголовок кабель и трубу и фиксирует их к специальному карабину петлей.

Затем нужно понять: висит ли насос на трубе или тросе. Только после этого оголовок крепится на винты.

Завершающими этапами установки насоса являются монтаж пускозащитного оборудования и настройка.

Монтаж погружного насоса в скважину в Воронеже

Завершая наш рассказ о процессе монтажа насоса, хочется подчеркнуть, что это не руководство к действию и не инструкция, а скорее описание объема работ, который вы получите, заказав их у нас.

Обратитесь в «Геоводбур»: мы предлагаем не просто монтаж оборудования, а решение проблемы водоснабжения с учетом всех условий эксплуатации насоса.

Водоснабжение дома и дачи своими руками

Трубопроводы из пластика в силу своей эластичности менее подвержены разрушениям в случае замерзания воды по сравнению с металлическими. Но если последние при образовании пробки льда можно отогреть пламенем газовой горелки или подключив к ним электричество, то разморозить трубы ПНД значительно сложнее. Рассмотрим рабочие методы, с помощью которых можно устранить ледяную пробку в пластиковом водопроводе, не нарушив его целостность.

Поиск места образования пробки льда

Прежде чем приступить к размораживанию, нужно определить, в каком именно месте трубопровода замерзла вода. При образовании пробки внутри дома все просто: уже при визуальном осмотре можно найти участок вздутой трубы, который будет холодным на ощупь.

В подавляющем большинстве случаев перемерзают трубы, находящиеся в земле или внутри стен. Тогда приходится применять более сложный метод, чтобы найти точное место образования закупорки водопровода. Для этого нужно перекрыть воду на проблемном участке, и разобрать крайнее разборное соединение. Далее в трубопровод просовывается подходящей длины сантехнический трос. По тому, как он упрется в ледяную пробку, можно будет судить о расстоянии до нее.

Как отогреть замерзший водопровод внутри помещения

При промерзании трубы на открытом отрезке, находящемся в помещении, устранить ледяную пробку достаточно легко. Суть заключается в постепенном нагреве поверхности трубы. Нельзя допускать резкого подъема температуры, иначе водопровод может разорвать от большого увеличения объема пробки перед началом таяния льда.

Существует два проверенных способа, которыми можно отогреть замерзшие пластиковые трубы в доме:

• воздействием горячей воды на проблемный участок водопровода;
• при помощи строительного или бытового фена.

Вариант разморозки труб с помощью кипятка доступен каждому и прост в реализации. Место закупорки постоянно поливается водой до полного восстановления проходимости. При этом водопровод желательно обмотать несколькими слоями ткани или ветоши, что позволит удерживать тепло и поддерживать температуру.

Для того, чтобы отогреть трубопровод вторым методом, понадобится соответствующий инструмент. Прогревать трубы ПНД строительным феном, создающим температуру более 250°C, нужно крайне осторожно. Не следует направлять поток горячего воздуха в одно конкретное место, чтобы не расплавить пластик.

Как отогреть перемерзшие под землей трубы ПНД

Значительно труднее разморозить трубопровод, пролегающий в земле. Раскопать грунт и обеспечить доступ к проблемному участку в зимнее время крайне сложно и является практически невыполнимой задачей. Для устранения ледяной пробки в таком случае можно прибегнуть к одному из следующих способов:

• подаче горячей воды к замерзшему отрезку трубы;
• применению «кипятильника»;
• использованию парогенератора или гидродинамической установки.

Подача горячей воды до места образования пробки может осуществляться с помощью металлопластиковой трубы вдвое меньшего диаметра. Через разобранное соединение трубу заводят непосредственно к замерзшему участку. Как только она упрется в лед, можно приступать к заливке кипятка. Отвод воды по мере таяния льда обеспечивается достаточным зазором между трубами. В процессе работы нужно периодически проталкивать трубу глубже в водопровод, чтобы она находилась в непосредственном контакте с ледяной пробкой.

Если место промерзания находится на относительно небольшом расстоянии от точки водоразбора, то попытаться растопить ледяную пробку в трубе можно с использованием самодельного приспособления, работающего по принципу кипятильника. Изготовить его несложно из жесткого двухжильного медного провода подходящей длины. Для этого нужно:

1. Зачистить концы жил с одной стороны провода.
2. Взять кусок изоляционного материала и обмотать вокруг нее эти жилы таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.

Импровизированный «кипятильник» просовывается в водопровод до тех пор, пока не упрется в лёд. Перед пробкой обязательно должна находиться вода. При подаче на провод напряжения от сети 220В она нагревается, что вызывает таяние льда.

Если вода замерзла на большом отрезке трубопровода, целесообразно применить профессиональную технику. К примеру, гидродинамическая установка обеспечит постоянную подачу горячей воды в трубу под большим давлением, что позволит существенно ускорить процесс. Возможно также применение в этих целях парогенератора – он позволит нагнетать в систему водяной пар. Устранение ледяной пробки данными методами без соответствующих навыков желательно проводить с привлечением специалистов, да и покупать только ради этого дорогостоящее оборудование для личного использования не имеет смысла.

При организации подвода воды в частный дом многие применяют разного типа насосы, поскольку подключиться к централизованному водообеспечению либо нет возможности, либо банально дорого. Все более востребованными становятся насосные станции, выполняющие, как правило, главную роль во всей системе водоснабжения. Для обеспечения долгой безотказной работы в условиях интенсивной эксплуатации насосных станций служит ряд специальных устройств.

Нередко к поломкам насосов насосных станций приводит работа в условиях отсутствия воды в системе, что может статься в следующих случаях:

• нарушение целостности или герметичности соединений труб на всасе;
• засорение фильтра, установленного перед входом в насосную станцию;
• интенсивный водозабор, превышающий дебет источника (зеркало воды при этом опускается ниже трубы в скважине).

Защита насоса от сухого хода

В некоторых насосах для предотвращения подобных ситуаций встроена своевременно отключающая двигатель защита от перегревов. Но чаще всего для этих целей используется реле защиты от сухого хода, подключаемое к трубопроводу перед реле давления. Перед тем, как выбрать и купить подходящее реле сухого хода определитесь с тем, какой тип этого устройства вам нужен – способный автоматически отключать насосную станцию при изменении давления воды в трубах или же только при ее отсутствии.

При большом единовременном расходе воды первый вариант явно не подойдет, поскольку будет постоянно падать давление в системе и срабатывать защита от сухого хода. Что лучше, решайте сами: пойти на компромисс и уменьшить водорасход для стабильной работы или выбирать насос из соображения максимально возможного давления, которое он способен развить.

Установка фильтров воды

Другим, пожалуй, самым простым и необходимым для стабильной работы станции устройством является фильтр, устанавливаемый на входе в насос. Казалось бы, на кой ляд нам нужен фильтр именно на всасе? Ведь он снизит максимально возможное давление и напор воды в системе за счет создания дополнительного сопротивления потоку. Кроме того, и сам он способен неожиданно засориться и приостановить поступление воды при все еще работающем двигателе насоса, поскольку реле давления, установленное после фильтра, не подаст сигнал на отключение!

Это все так, но вероятность того, что такое произойдет, все-таки не настолько велика. Содержащая же разные механические примеси в виде того же песка вода из источника будет однозначно способствовать засорению гидрофора (гидроаккумулятора) и может неблагоприятно сказаться на работе самого насоса (особенно вибрационного).

В случае, если забор воды осуществляется из достаточно глубокого колодца, то в этих же целях вместо фильтра можно просто приподнять трубу как можно выше от дна, чтобы понизить содержание частиц песка без снижения давления воды, создаваемого насосом. В остальных случаях альтернативным способом является установка механического фильтра на конце всасывающей трубы. На погружные насосы можно крепить специально предназначенные для них фильтры.

Обратный клапан

Ещё один немаловажный элемент системы – обратный клапан, который необходимым для обеспечения работы насосной станции в нормальном бесперебойном режиме. Обратный клапан — это цилиндр с вмонтированной в него пластинкой на пружинке. Благодаря ей он может пропускать воду только в одном направлении, не позволяя ей стекать по всасывающей трубе обратно в скважину или колодец при отключении насоса.

Это обеспечивает практически моментальную подачу воды потребителю при открытии кранов, поскольку решает проблему необходимости заполнения водой трубопровода каждый раз при включении насоса, что ну никак неприемлемо. Пораскачивай-ка так насос при каждом запуске, да еще если на холостом ходу… да попробуй позаливай-ка каждый раз воду через заливное отверстие.

Так и насос сожжешь, и до хронического мазохизма недалеко! Это как минимум…

Для выбора же подходящего клапана нужно ориентироваться внутреннего диаметра трубы, в которую он будет устанавливаться. Стоит учесть, что обратный клапан, как и фильтр, также создает некоторое сопротивление потоку, ввиду чего может снизиться давление насоса примерно на половину атмосферы.

Следует основательно подойти к покупке насосной станции, с пониманием целей и условий ее будущего использования. Здесь важно учесть все: от глубины источника воды до удаленности точек водоразбора. Даже такая «мелочь», как гидроаккумуляторный бак. Выясните, какой объем гидроаккумулятора будет оптимален именно для вас. И еще совет – по возможности покупайте нержавеющий гидрофор. Скажете, он ведь не контактирует с водой непосредственно, с чего бы ему ржаветь, ведь вода в мембране находится? Но мембрана может порваться, лопнуть, а заметить это сразу не каждый сможет. Что из этого получается — читайте здесь.

Экономить на комплектующих весьма не желательно, поскольку это может послужить причиной частых сбоев в работе и поломкам насоса. При обнаружении сбоев в работе насоса постарайтесь как можно скорее определить причину – тогда ремонт и настройка может обойтись дешевле, нежели из-за нестабильной работы одного компонента системы «накроется» что-нибудь еще.

Казалось бы, что может быть проще в бытовой насосной станции, чем реле давления? Однако случается, что и оно достаточно быстро выходит из строя: насос перестает отключаться при достижении максимального установленного давления выключения или, например, реле давления не включает насос до тех пор, пока из гидрофора не вытечет вся вода. Что же делать? Нужно ли менять реле давления, или можно наладить старое?

В ряде случаев со временем могут сбиться настройки реле, и достаточно лишь отрегулировать пружины должным образом. Если опыта в этом нет, лучше ничего не крутить, а обратиться в сервис к специалистам.

Процедура ремонта реле давления, как правило, сводится к его очистке. Но как почистить реле насоса и нужно ли для этого его отсоединять, или можно выполнить всю процедуру, просто сняв крышку? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует знать устройство и иметь представление о принципе работы реле давления.

Вообще реле давления насосной станции может несколько лет работать без каких-либо сбоев, тем не менее из-за некачественной воды, повышенной влажности и перебоев напряжения поломки все же случаются, и если их не устранить вовремя, то можно поплатиться двигателем насоса или, если повезет, обойтись лишь заменой лопнувшей мембраны гидрофора.

В случае с содержащей много железа и жесткой водой происходит постепенное «забивание» прохода рабочей камеры, диаметр которого около 5 мм.

Время от времени нужно разбирать реле давления и чистить рабочую камеру

Рано или поздно это приводит к тому, что реле давления перестает включаться или же совсем перестанет выключаться, в результате чего насосная станция может работать без отключений. Для того, чтобы исправить ситуацию, следует прочистить засорившийся проход или полностью саму камеру реле давления в случае сильного загрязнения.

Чтобы приступить к выполнению данных процедур, нужно обязательно отсоединить реле от электрической сети и, открыв кран, сбросить излишнее давление в системе. В нашем случае мы имеем дело с реле РДМ-5. Вскрываем крышку реле, выкрутив отверткой фиксирующую крышку пробку.

Перед тем как снять реле давления, необходимо отсоединить от него кабели и открутить накидную гайку ключом «на 17».

Засорившийся проход реле давления легко чистится любым не острым предметом, дабы не нанести вред резиновой мембране. Лучше сразу выкрутить все 4 винта на обратной стороне реле давления, снять фланец, мембрану, металлическую пластинку с двумя ушками и тщательно почистить и промыть их и рабочую камеру.

Вибрационный насос Малыш, кабель 40 м., с защитой: продажа, цена в Москве. насосы бытовые от

Вибрационные насосы впервые появились в продаже еще в прошлом веке – в 50-х годах. На сегодняшний день оборудование данного типа производится большим количеством предприятий, что дает возможность каждому покупателю подобрать для себя оптимальное по параметрам устройство. Сегодня на отечественном рынке присутствует и активно рекламируется продукция многих российских и зарубежных изготовителей, но наиболее востребованным и распространенным является погружной насос Малыш и его многочисленные модификации.

Основные характеристики и сферы применения «Малыша»

Вибрационный электронасос «Малыш» применяется для забора и подачи наверх пресной воды из колодцев и скважин, имеющих диаметр не менее 100 мм. Кроме того, данное оборудование может качать воду из открытых водоемов (река, озеро, водохранилище, прочее) и больших накопительных емкостей. Несмотря на компактность, данный насос легко справляется с задачей подачи воды в трубопроводы на высоту более сорока метров под давлением до пяти атмосфер.

Питается вибрационный насос Малыш от однофазной электросети с параметрами 220В/50Гц, подключаясь к ней с помощью трехжильного провода с длиной от 10 до 40 метров, где одна из жил предназначена для подключения заземления через универсальную вилку.

Насосы данной марки отличаются простотой использования, поскольку ее монтаж и эксплуатация не характеризуются наличием каких-то специальных правил и требований. «Малыша» можно начинать использовать сразу же после его погружения в воду, причем даже на неустойчивой подвеске.

При этом все разновидности электронасосов «Малыш» оборудуются защитой от перегрузок, что гарантирует безопасность и продолжительность их эксплуатации.

Сегодня водяные насосы Малыш широко используются в быту. Они часто используются для организации локального индивидуального водоснабжения в загородных домах и на дачах, а также для нужд фермерских хозяйств и теплиц при орошении урожая.

Все более востребованными такие насосы становятся на строительных площадках, где они применяются для подачи воды на этажи в условиях отсутствия функционирующей системы водоснабжения. Если подсоединить к шлангу, подающему воду от «Малыша», специальную разбрызгивающую насадку, этот насос прекрасно справится с задачей опрыскивания полей, кустарников и деревьев.

Незаменимыми «Малыши» являются и в быту, когда появляется необходимость в откачивании воды из затопленных гаражных смотровых ям, погребов и подвалов.

Вибрационные насосы «Малыш», несмотря на компактность, отличаются очень неплохой производительностью, так как способны перекачивать до 500 литров воды в час. При этом насос может поднимать воду с глубины в 7 метров, подавая ее на высоту до 63 метров. Оптимальная рабочая температурная среда для максимально долговечной эксплуатации оборудования составляет 1-35°С. При таких впечатляющих характеристиках масса самого насоса составляет всего 3,1 килограмма, что делает его удобным в транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Конструктивные особенности насоса «Малыш»

Собираясь купить насос Малыш, неплохо знать, как данное оборудование устроено, по какому принципу работает и из каких узлов состоит.

• электромагнит, который состоит из двух частей – П-образного сердечника, произведенного из особого сорта металла, и обмотки – двух соединенных между собой и залитых специальным раствором катушек;
• вибратор, который состоит из якоря и вставленного в него металлического штока;
• амортизатор с ограничителем, монтируемый на вибраторе;
• корпус со встроенным обратным клапаном, закрывающим выходное отверстие для предотвращения быстрого вытекания воды из отключенной системы; когда давления нет, вода постепенно выходит через специальную прорезь в корпусе, имеющую 8 миллиметров ширины.

Помимо самых главных узлов электрического вибрационного насоса «Малыш», следует отметить и некоторые второстепенные, но также имеющие определяющее значение для обеспечения его работоспособности. Это:

Работает водяной насос «Малыш» по стандартной для оборудования данного типа схеме. Здесь не реализованы никакие революционные нововведения, а только то, что доказало свою состоятельность на практике. Именно поэтому данное оборудование славится хорошей производительностью, надежностью и удобством эксплуатации.

Когда подается питание, якорь начинает циклическое движение, поднимаясь к сердечнику и опускаясь обратно с частотой до ста циклов в секунду. За счет создаваемой таким способом вибрации поршня образуется гидромеханическая камера, объем которой определяется расстоянием между клапаном и стержнем. Такое поступательное движение частей электромотора создает внутри выталкивающую силу, благодаря которой вода и поднимается по присоединенному направляющему патрубку, отправляясь именно туда, куда нужно оператору оборудования.

Почему «Малыш»?

Большая часть потребителей сегодня выбирает насос Малыш, цена которого отнюдь не является самой низкой на профильном рынке, почему? Во-первых, это отечественная продукция, поэтому с ее сервисным обслуживанием и запасными частями, как правило, проблем не бывает. Во-вторых, это качество, которое гораздо более высокое, чем в китайских и даже многих европейских аналогах.

В «Малышах» используются качественные металлы, здесь точная подгонка деталей и большой эксплуатационный ресурс. Ну а в третьих, у нас можно купить различные модификации электронасосов «Малыш», с разными характеристиками и длиной питающего кабеля, и это также весомый аргумент в пользу данного оборудования.

В целом, люди, желающие приобрести качественный, долговечный и производительный вибрационный насос, как правило, выбирают «Малыш».

Как соединить насос малыш с трубой пнд

Водяную скважину целесообразно оборудовать стационарной насосной станцией только после промывки. Монтаж водяного насоса в скважину выполняют после проведения подготовительных процедур – очистки и раскачки, чтобы уберечь дорогостоящее оборудование от засорения и повреждения песком, глиной и грязной водой. Проблем с выбором и установкой не возникает, если обустройством занимаются профессионалы.

Если необходимо самостоятельно установить оборудование, то сначала придется изучить технологию монтажа и грамотно подобрать элементы насосной группы, предварительно выбрав схему обустройства.

Схема водозабора с погружным оборудованием

В зависимости от технических особенностей скважины, планируемого среднесуточного объема выкачивания воды, выбирают тип устройства и схему установки. Существуют 2 метода обустройства: установка погружного оборудования и монтаж поверхностной насосной группы. Разводку труб планируют, исходя из регулярности планируемой эксплуатации: сезонный водопровод организовывают гибкими шлангами по поверхности, круглогодичный – подземной проводкой ниже уровня промерзания грунта.

Погружное или поверхностное оборудование: отличия в монтаже систем

Поверхностные станции ↑

Поверхностные устройства устанавливают в приямки, кессоны или подвалы (цокольные этажи) дома. В сезонных летних системах можно оставлять оборудование на открытом грунте. Особенности монтажа и применения поверхностных скважинных насосов:

• Необходимо устанавливать группу в непосредственной близости к источнику, лучше – в приямке. При значительном удалении устройства потребуется насос большей мощности, чтобы обеспечить постоянную подачу воды из глубины скважины.

Идеальное место для монтажа поверхностного устройства – изолированный приямок

• Подающий шланг необходимо оборудовать хорошим фильтром, чтобы внутрь корпуса не попала грязь со дна источника.
• Оборудование работает шумно, даже маломощные модели требуют установки в звукоизолированном пространстве.
• Обязательна установка защиты и гидроаккумулятора – от частого включения насос быстро выйдет из строя.

Главное преимущество оборудования – мобильность и простота монтажа. Также поверхностное оборудование всегда можно осмотреть и проверить, в отличие от глубинных устройств.

Глубинные насосы ↑

Монтаж погружного (глубинного) водяного насоса выполняется непосредственно в скважину. Вода – рабочая среда, которая функционирует как охлаждающая жидкость и одновременно смазка для деталей двигателя. Скважинные устройства выпускают разных размеров, диаметра и мощности. В отличие от колодезных, скважинные насосы имеют меньший диаметр корпуса, встроенную защиту и большую мощность.

Глубинный насос работает в воде

Классификация погружных устройств в зависимости от принципа работы двигателя:

• Вибрационные. Недорогие модели, не предназначенные для постоянной работы. Применяют в качестве временных устройств для полива, промывки и чистки скважин, откачки жидкостей. Вода всасывается через патрубок насоса после открывания входного штока под воздействием электромагнитного поля.
• Центробежные. Устройства средней ценовой категории, которые оборудованы заводской защитой. Устанавливаются в системах для постоянного обеспечения водой коттеджей, дач. Оборудование работает абсолютно бесшумно, может устанавливаться в скважинах с любым дебитом и глубиной.

Как выбрать погружной насос, который нужно установить в скважину, при этом сэкономить деньги и не ошибиться? Достаточно просчитать всего 4 параметра:

• Дебит источника: фактическое количество воды, прибывающее в ствол скважины за единицу времени (час, сутки).

Схема: как просчитать дебит источника и необходимую мощность насоса

• Напор: высота водяного столба от точки забора до крайней точки водоразбора в доме. К этому значению необходимо добавить значение, которое рассчитывают по суммарной длине горизонтальной проводки. В среднем, 10 м трубы равны 1 м водяного столба.
• Количество потребляемой воды в час – максимальное значение. Суммируют объем, который вытекает за 1 час из всех точек водоразбора в доме.
• Диаметр скважинной колонны: необходимо учесть минимальный диаметр. Труба может сужаться в местах соединений.

Для семьи из 3 – 4 человек достаточно купить оборудование, способное обеспечить до 3 кубометров в час, и с максимальным напором до 60 м. Не стоит покупать более мощные модели: при условии установки гидроаккумулятора необходимый объем жидкости накапливается в баке. Не нужно экономить, покупая слабый маломощный насос: оборудование будет постоянно работать на предельных оборотах, что сократит срок службы.

Чтобы правильно и как можно надежней установить насос в скважину, нужно подготовить детали соединения и необходимые материалы для обвязки. Понадобится:

• ПВХ или пластиковый жесткий шланг (труба) для подачи воды от насоса. Стандартный диаметр, который применяют для водопровода – 32 мм.
• Бочонок и обратный клапан. Большинство насосов оборудуют 1-дюймовым выходным патрубком.

Детали для клапанной группы обвязки

• Фитинг-переходник от клапана к трубе.
• Гидроизоляционные материалы: лен (пакля), герметик, фум лента.
• Трос для того, чтобы привязать насос к скважине. Используют как стальной, так и полиэтиленовый, синтетический материал. Предпочтительнее применять пластик, который не подвержен коррозии, или трос из металла в герметичной оплетке.

Готовый трос, чтобы закрепить погружной насос в скважине с петлями

• Зажимы, которыми фиксируют петли троса. Если используют металлические, понадобится водостойкая изолента.

• Крюк с карабином, чтобы закрепить насос на оголовке скважины.
• Гидроаккумулятор, защита: реле давления, манометр. Фитинги и переходники соответствующего диаметра.

Обвязка насоса: монтаж клапана и трубы ↑

Перед тем, как крепить насос в скважине, выполняют обвязку. Сначала оборудуют отводящий патрубок клапаном. Обратный клапан минимизирует риск включения насоса без воды. Когда двигатель останавливается, клапан закрывается, и вода не стекает вниз через корпус.

Клапан соединяют с бочонком: на резьбу наносят герметик, наматывают льняную нить, скручивают. Соединенный с бочонком клапан скручивают с фитингом, к которому будет присоединена отводящая труба. Для герметизации резьбы используют специальный пастообразный герметик для соединения пластика с металлом.

Все соединения необходимо тщательно изолировать

Собранный клапанный узел соединяют с патрубком – выходящим отверстием насоса. К нижнему, всасывающему, патрубку желательно прикрутить дополнительный фильтр. Он защитит внутреннюю камеру от засасывания ила.

Собранный клапан соединяют с корпусом

Как правильно присоединить трос и кабель ↑

Как правильно прикрепить страховочный трос к скважинному глубинному насосу? Трос разматывают, продевают одним концом через оба отверстия (ушки), обхватывая корпус. Короткий конец троса соединяют с длинным двумя или тремя зажимами. Вместо специальных металлических можно использовать пластиковые хомуты – их не нужно защищать от влаги. Если используются самосжимающиеся пластиковые крепежи, стоит зафиксировать петлю через каждые 5 см.

Трос фиксируют зажимами, формируя петлю

Металлические фиксаторы лучше обмотать в несколько слоев изолирующей лентой на водостойкой клеевой основе. Под действием влаги сталь быстро разрушится без защиты.

Готовый насос с обвязкой укладывают на ровной поверхности. Нужно отмерить необходимую длину троса и сформировать еще одну петлю на конце, для того, чтобы закрепить тросом скважинный насос на поверхности. Петлю схватывают зажимами.

Кабель фиксируют на трубе на ровной поверхности

Кабель необходимо отсоединить от коробки с конденсаторами. По всей длине шланга, который подсоединен к насосу, кабель придется зафиксировать изолентой с шагом в 20 – 25 см. Необходимо следить, чтобы провод не перегибался и не был перекручен.

Источник