Можно ли гнуть трубки кондиционера и чем это чревато?
Занялся самостоятельной установкой и столкнулся проблемой: не могу пробурить отверстие вплотную к стене, так как уйду к соседям уже. поэтому пришлось отступать от стены, но возник другой вопрос, а можно ли гнуть трубки под 90 град.?
посоветуйте как быть? может попробовать еще раз? поближе? но все равно придется гнуть.
раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например — пружиной.
BV написал :
раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например — пружиной.
вы абсолютно правы,также побольше углубиться в стены по возможности,на радиусах сгиба.
BV написал :
раздолбить выходы отверстий в сторону, и гнуть радиусом побольше с ТРУБОГИБОМ, например — пружиной.
значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?
zmey82 написал :
значит вы думаете что лучше будет сделать еще 2 дырки ближе к стене?
да, если кондишен висит на стене примыкающей к наружней.
Можно сверлить с балкона и попытаться попасть в угол. Чуть так чтобы трубки вышли в штробу в примыкающей стены. Или там будет коробом закрыто?
Доброго времени суток всем!
Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену.
(про обслуживание соединений и монтаж подумали)
Так возможно?
Я так понял сначала нужно разогнуть угол в пружине а потом трубогибом согнуть куда нужно, правильно?
Греть не нужно?
Если не очень древняя труба.
Лучше плавный поворот/загиб, сбейте угол побольше в стене.
Под 90 — чревато это, если конечно же Вы не станете на пайке через медный угол 90 делать. Чем плавнее будет этот загиб, тем и кондёру проще работать.
У Вас трубки малого диаметра заломите и можете не увидеть, а Вам это надо?
Фасадчики «привет» оставили, дебилы бл.
Lehandr написал:
Нужно выгнуть фреоновую магистраль по 90 градусов, что бы сразу уходила в стену.
(про обслуживание соединений и монтаж подумали)
Может все же как-то можно обойтись без этого гнутья, переложив трассу несколько иначе?
Радиус загиба — 50 мм (примерно, больше чем на фото)
Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?
Lehandr написал:
Радиус загиба — 50 мм (примерно, больше чем на фото)
Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?
Lehandr , разве нельзя в стену уйти плавно, как при обычном монтаже?
Lehandr написал:
Радиус загиба — 50 мм (примерно, больше чем на фото)
Я так понял вариант 2 предпочтительней, правильно?
Попробуем. Понять бы плавно — это какой радиус загиба? 
Вопросы:
1. R — 10 см (100 мм) нормально?
2. Гнуть чем?
3. Если будет большой радиус загиба около R — 100 мм, Какой вариант лучше, вариант 1 (разогнуть угол и согнуть заново в нужном направлении) или вариант 2 (сделать второй загиб R — 100 мм)?
Lehandr написал:
Понять бы плавно — это какой радиус загиба?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
Из госта:
Минимальные радиусы гибки труб R должны быть:
Для труб с наружным диаметром до 20 мм, не менее… 2,5D
Для труб с наружным диаметром свыше 20 мм, не менее… 3,5D (где D – наружный диаметр трубы).
Получается, труба 1/2 (12 мм) умножаем на 2,5 получаем радиус загиба 30 мм правильно? А мы хотим загнуть в три раза большим радиусом — 100 мм , значит всё хорошо, правильно?
Правильно, но гните аккуратно, труба 1/2″ крайне капризна .
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .
Lehandr написал:
Получается, труба 1/2 (12 мм) умножаем на 2,5 получаем радиус загиба 30 мм правильно? А мы хотим загнуть в три раза большим радиусом — 100 мм, значит всё хорошо, правильно?
Там ничего не написано про трубогиб? 
Возьмите кусок трубы и потренируйтесь — получится без заломов — хорошо
Вариант 1 — разогнуть угол и согнуть заново в нужном направлении
Вариант 2 — сделать второй загиб R — 100 мм
Парни подскажите что выбрать по уму?
Кондер старый,трубки лишний раз разгибать и сгибать опасно,Я бы по 2 варианту согнул и все.
КАТРАН написал:
Я бы по 2 варианту согнул и все
да и погрел-бы наверное. думаю ничего страшного не будет без азота внутри
КАТРАН написал:
Я бы по 2 варианту согнул и все
да и погрел-бы наверное. думаю ничего страшного не будет без азота внутри
BV ,
Греть это место безопасно,можно или токами СВЧ или щипцами типа REMS HOD DOG 2,но вряд ли у него они есть.
КАТРАН написал:
Я бы по 2 варианту согнул и все
да и погрел-бы наверное. думаю ничего страшного не будет без азота внутри
BV ,
Греть это место безопасно,можно или токами СВЧ или щипцами типа REMS HOD DOG 2,но вряд ли у него они есть.
КАТРАН , или асбест + горелка с отражателем, не?
BV ,
Асбест уже устарел,есть специальные коврики,но все равно,чтобы их подсунуть нужно немного оттянуть трубку и она начнет гнуться в том месте,где уже нет пружины,а начинается куча паек мелких трубок,рискованно это делать.Лучше так не делать,хотя если аккуратно,то можно.Говорят есть 4 способа монтажа ВБ,однаджды я придумал пятый,выгнул трубки вверх.(в элитной клинике нужно было срочно
,красиво,абсолютно без коробов,без пыли и штроб поставить сплит,таким образом,с помпой,поставил,работает до сих пор.
Подключение внутреннего блока кондиционера
Если вы решили произвести полную установку кондиционера сами, то мы рекомендуем Вам сначала изучить нашу первую статью «Установка кондиционера своими руками часть 1″ , потому что в этой статье пойдет речь непосредственно о подключении внутреннего блока кондиционера.
Подключение внутреннего блока кондиционера к коммуникациям
- Вырезаем технологическое окошко на внутреннем блоке (с той стороны где будут выходить коммуникации. Если внутренней блок будет висеть на левой стене (если стоять лицом к окну), то выгибаем трубки на 180° ( гнуть нужно осторожно, одной рукой зафиксировать трубки у основание, а другой рукой производить изгиб на 180°, дабы не произошел излом, замятие, трубок, в лучшем случае здесь не обойдется без вмешательства специалиста (разбирается внутренней блок и производится замена трубок (кондиционер снимается с гарантии), а в худшем случае придется менять внутренней блок).
- Производим замер трассы от места соединение внутреннего блока до места соединение наружного блока (если вы устанавливаете кондиционер 1-й раз, то лучше накинуть 0.5-1 м. для перестраховки (лучше отрезать лишнее, чем потом переделывать трассу или напаивать ее, что требует особого умения и специального припоя)). Межблочный, электрический провод должен быть длиннее трубок на 1 м. Дренажный шланг должен быть длиннее трубок на 1 м. (если прикреплять его на кронштейн наружного блока кондиционера, что лучше всего, потому что конденсат не будет капать на отливы ваших соседей.), так же можно использовать металлопласт 16Ø под отвод конденсата (его длинна должна быть, примерно 30 см. от сквозного отверстия с уличной стороны.
Если кондиционер инверторный, то питание кондиционера, чаще всего, производится от наружного блока В этом случае питающий провод прокладывается вместе со всеми коммуникациями от наружного блока до помещение, а затем до отдельно выведенной розетки. - Отрезаем нужную длину трубок труборезом (отрезать нужно, слабо подкручивая труборез после каждых 3-4-х полных оборотов, чтобы срез получился ровным, без деформаций, что отражается на последующей герметичности соединения герметичности соединение). Концы трубок должны быть закрыты заглушками. Снимаем фаску со среза медных труб риммером. Отрезаем межблочный электрический кабель нужной длинны. Одеваем утеплитель на трубки (утеплитель одевается для того чтобы трубки не конденсировали).
- Подсоединяем межблочный пятижильный электрический кабель к внутреннему блоку кондиционера. Открываем переднюю панель внутреннего блока, с правой стороны откручиваем крышку (крестовой отверткой). Все клемники пронумерованы идентично как на внутреннем блоки так и на наружном. Запоминаем цветовое подсоединение провода (на наружном блоке надо подсоединить электрические провода того же цвета, клеммам того же номера, как и на внутреннем блоке). Закрываем крышку и переднюю панель внутреннего блока.
- Откручиваем гайки с внутреннего блока, зафиксировав ответную часть (штуцер) ключом нужного диаметра. Надеваем гайки на трубке и развальцовываем (вставляем трубку в тески вальцовки в отсек нужного диаметра (указано на тисках), так чтобы конец трубки выступал от плоскости тисков на 1.5-2мм, зажимаем гайку в тисках, подводим вальцовочный конус к трубе и начинаем развальцовывать трубку). Юбка должна получиться ровная, без трещин. Ту же самую операцию проводим и с трубкой другого диаметра. Для фреона R22 (сейчас данные кондиционеры с таким фреоном запретили т.к. они оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду). Можно использовать обычные вальцовки, потому что при используемом давление компрессора, на данных типах кондиционера, считается такое соединение герметичным, а для фреона R410А лучше использовать вальцовку с эксцентриком т-к в данных моделях кондиционера давление уже идет выше, и соединение должно быть надежнее, что не обеспечивают обычные вальцовки.
- Прикладываем развальцованный конец трубки равномерно к штуцеру,
так чтобы гайка легко накрутилась до упора от руки
(ВНИМАНИЕ. Не в коем случае нельзя накручивать гайку на штуцер с помощью ключа, т.к. гайка может пойти не по резьбе и вы с легкостью можете сорвать резьбу, а это приведет к замене штуцера, потому что соединение герметичным больше не будет) затягиваем гайки (одним ключом фиксируя штуцер).
Здесь есть своя тонкость. Очень сложно угадать степень затяжки гаек, потому что можно как перетянуть гайку (тогда срежется вальцовка и соединение не будет герметичным), так и не дотянуть гайку (тогда соединение будет не герметичным). Чем толще трубка, тем сильнее должна быть ее затяжка. Если пользоваться при затяжке динамометрическим ключом, то момент затяжке указана в инструкции по монтажу для вашего кондиционера. - Плотно обматываем стыковые соединение утеплителем.
- Подсоединяем дренажный шланг для отвода конденсата с внутреннего блока к ответной части на внутреннем блоке. Надежно фиксируем стыковое соединение клеящей лентой.
- Раскладываем все коммуникации по длине, И плотно сматываем их в одну связку армированным скотчем, или другой защитной лентой (если отверстие одно), на всем протяжение коммуникаций (смотка армированным скотчем служит еще дополнительной защите утеплителя на трубках, от разрушения под воздействием ультрафиолета).
Установка внутреннего блока на, ранее закрепленную, установочную пластину.
- Здесь потребуется помощь другого человека. Один берет конец коммуникаций и осторожно просовывает их в отверстие, а в это время другой берет внутренней блок, и следуя за товарищем, надевает его на установочную пластину.
- Запениваем отверстие. Застраховавшись, по возможности укрепляем коммуникации к наружной стене здания при помощи перфоленты (достаточно одного крепление рядом с подсоединением наружного блока, чтобы избежать нарушение герметизации в местах соединение коммуникаций к наружному блоку, из-за колебаний коммуникаций на ветру.
На этом вторая часть «Установки кондиционера своими руками» окончена. Продолжение читайте в заключительной части статьи «Подключение наружного блока и пуско-наладочные работы кондиционера» Качественного Вам монтажа.