Нестандартное оборудование на уроках физической культуры. Изготовление и использование стоек-барьеров
Нестандартное оборудование на уроках физической культуры.
изготовление и использование стоек-барьеров
Отсутствие в школах необходимого спортивного инвентаря побуждает учителей физической культуры или же исключать из программы целые блоки учебного материала, или же изготавливать необходимый инвентарь самостоятельно.
Первый путь мы считаем деструктивным и тупиковым в силу того, что учитель ограничивает себя все более узкими рамками формы урока, исходя из того, что имеется (не стоит надеяться на то, что ситуация с оснащением спортивных залов школ в ближайшее время изменится ), уроки становятся похожими один на другой , отсутствует разнообразие деятельности детей. В результате заинтересованность учащихся в уроках падает, дети выполняют задания «без огонька», что, естественно , приводит к падению физической подготовленности учащихся, эпизодичности ( а не периодичности ) каких либо спортивных достижений, во многих случаях ухудшаются межличностные отношения учителя и учащихся (что тоже не приводит к позитивному отношению детей к предмету ).
Другой путь – изготовление нестандартного спортивного инвентаря – видится нам в достаточной мере перспективным и отвечающим требованиям к учебному процессу. Тщательно продуманное под конкретные условия, эстетически выполненное, отвечающее требованиям безопасности оборудование разнообразит уроки, увеличит плотность и эмоциональный фон урока, благотворно скажется на отношении учащихся к предмету.
Конечно, мы отдаем себе отчет, что если в школе нет спортивного зала, никакое самодельное оборудование не поможет учителю научить детей играть в баскетбол или волейбол (поставить какие либо технические элементы – да, но ИГРАТЬ – нет ). Но даже в этом случае использование нестандартного оборудования дает учителю дополнительные формы для проведения уроков.
В цикле статей мы постараемся рассказать о собственном опыте изготовления и использования нестандартного оборудования для уроков. Начнем с очень простого, но крайне полезного и универсального в использовании предмета – барьерные стойки.
Изготовление
Для изготовления использовалась труба ПВХ pn 10 диаметром 20 мм. (Средняя стоимость – 25 руб/м). Трубы спаиваются паяльником для труб между собой с помощью угловой муфты WIT 2205 (средняя цена – 10 руб/шт). Другой вариант – сделать стойку из цельной трубы, а места изгиба прогреть паяльником. Из нашего опыта скажу, что второй вариант более трудоемок и требует очень тщательной разметки сгибов.
Нами были изготовлены стойки высотой 200 мм, 300 мм и 400 мм по 5 шт каждой высоты. Стойку высотой 400 мм мы дополнительно изогнули для придания лучшей устойчивости. (см. рис 2) Стоимость материала для изготовления 15 стоек не превышала 1500 руб 
Использовать данные стойки-барьеры можно в бесконечных сочетаниях различных упражнений. Мы приведем лишь некоторые из упражнений с использованием этого оборудования.
Ходьба с высоким подниманием бедра . Устанавливаем стойки-барьеры на расстоянии приблизительно 0,5 м друг от друга. Сначала ставим 5 шт. высотой 200 мм, затем 5 шт. высотой 300 мм. Дети становятся в колонну по одному перед первым барьером. Задача: пройти всю полосу барьеров высоко поднимая колени. Стоит обратить внимание детей на то, что второй выходит после того, как первый пройдет все низкие барьеры. Естественно, мы не ограничиваемся ходьбой только лицом вперед. К примеру, первую дорожку надо пройти вперед лицом, вторую – левым боком, а третью – правым. 
Прыжки через барьеры. Прекрасное упражнение, укрепляющее мышцы ног, пресса, спины. Расположение барьеров такое же, как в предыдущем упражнении или можно сделать чередование ( напр. Один низкий, один высокий, один низкий, один высокий и т.д ). Задание: перепрыгнуть двумя ногами стойки-барьеры, не задерживаясь после приземления. Прыжки могут быть разными: подтягивание коленей к груди, сгибание ног назад и касание пятками ягодиц и т.д. Особое внимание следует обратить на детей, приземляющихся не на носки, а на всю стопу. Если это результат плоскостопия, то данное упражнение ребенку выполнять не следует. 
Расположение барьеров то же, но расстояние между барьерами около 2 м. Низкие барьеры перепрыгиваем, а под высокими проползаем. Данное упражнение можно использовать как разминочное или как один из элементов полосы препятствий. 
Олений бег («Страйды» ). Низкие стойки установлены на расстоянии около1,5-2 м. друг от друга. Выбор расстояния зависит от физической подготовленности учащихся. Задача: длинными шагами пробегаем дорожку из барьеров, после прохождения последнего выполняем ускорение около 10 м. Упражнение очень хорошо ставит вынос бедра при беге на короткие дистанции. 
Ведение баскетбольного мяча. Расположение барьеров один за другим на расстоянии около 1 м. Ведя мяч правой рукой перешагиваем ( или перепрыгиваем ) стойки-барьеры. При этом мяч бьется справа от барьеров. Затем тоже самое выполняем левой рукой. Данное упражнение формирует навыки ведения снаружи от одноименной ноги и развивает координацию. 
Прыжок в длину с места. Один барьер ставим на расстоянии около метра от места отталкивания. Высота барьера зависит от возраста и физической подготовленности занимающихся. Те дети, которые не смогли перепрыгнуть барьер, отходят к другому барьеру и делают еще попытки. Для перепрыгнувших увеличиваем расстояние на 5-10 см. Это упражнение формирует навык прыжка в длину с места.
Конечно, использование стоек-барьеров не ограничивается приведенными упражнениями. Их использование зависит от фантазии и творчества учителя. Главное не забывать о соблюдении правил техники безопасности.
Барьеры Из Пластиковых Труб Своими Руками
Барьеры легкоатлетические
Вы можете сделать барьер легкоатлетический своими руками, но проще и быстрее заказать у нас.
Условия приобретения легкоатлетических барьеров со скидкой 20% – можно посмотреть здесь.
Во время эксплуатации барьеры испытывают большие ударные нагрузки, поэтому при изготовлении следует обратить внимание на прочное соединение отдельных деталей и выбор качественного материала.
Барьеры бывают деревянные и металлические пяти номеров (в зависимости от высоты): № 1—1067 мм, №’2 — 1000 мм, № 3 — 914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Существуют также универсальные раздвижные барьеры. Однако они достаточно сложны и не всегда удобны в эксплуатации и хранении.
Деревянный барьер (рис. 155) состоит из двух деревянных стоек (размер сечения 40 X 60 мм), укрепленных на двух опорных подножках со стальными противовесами на концах. Для придания стойкам необходимой жесткости они крепятся к подножкам двумя подкосами и поперечной распоркой.
В верхней части стойки соединяются перекладиной.
Материалом для изготовления деталей барьера (кроме противовеса) служит сосна или береза. Перекладину как деталь, воспринимающую основную ударную нагрузку, лучше делать из березы или других твердых пород древесины. Высокие грядки из плоского шифера своими руками? Заготовки должны быть сухими.
Степень устойчивости барьера определяется правилами соревнования. Барьеры №1, 2, 3, 4 должны опрокидываться при приложении к верхней части перекладины статического усилия, равного 3, 6—4 кг, а барьер № 5—1—1, 5 кг.
Изготовляя подножки, надо выдерживать размеры “Е” и “К”. Для барьеров №1, 2, 3, 4-1- 450 мм, а для № 5 — 350 мм.
Размер “К” для барьера № 1 — 40 мм, № 2—37 мм, № 3—32 мм и № 4 — 28 мм. В барьере № 5 выемы на концах подножек не делаются, так как он не имеет металлических противовесов. Весьма тщательно следует делать углубление под раскос. Неточная подгонка этого отверстия к подкосу неизбежно повлечет за собой плохую склейку этих деталей и быстрое разрушение барьера при эксплуатации. Также тщательно надо делать и сквозные отверстия в стойках.
Перекладина должна плотно укладываться в пазы. Однако
излишне плотная забивка перекладины может вызвать большое напряжение в древесине вилки и раскол стойки.
Деревянные детали барьера склеиваются водостойким клеем К-17. Столярным клеем детали склеивать не рекомендуется, перекладины верхние и нижние кромки ее закругляются по радиусу не менее 5 мм. Лучше, если верхние кромки скруглить по кругу радиусом 10 мм. Вся поверхность перекладины обрабатывается шкуркой и окрашивается белой масляной или нитрокраской.
На стороне, обращенной к подножкам, черной краской наносятся две полосы (по размерам, указанным на рисунке). На поверхности перекладины не должно быть отщепов и заусенцев. Перекладина обычно вклеивается в пазы стоек, однако ее можно крепить одним болтом (или двумя болтами) с потайной головкой,
обращенной в сторону подножек, что позволяет быстро заменять перекладину при повреждении.
Устойчивость барьеров проверяется небольшими пружинными весами. Крючок весов зацепляется за верхнюю часть перекладины, а кольцо захватывается двумя пальцами. Весы оттягиваются медленно, без рывков, до того момента, когда начнется опрокидывание барьера. Калитка из металлоштакетника своими руками? Показание весов должно быть в пределах от 3, 6 до 4 кг (для барьеров №1—4). Если нет весов, то можно взять ролик, вращающийся на оси, и установить его на прочной опоре на расстоянии 0, 5—1 м от барьера.
Прикрепив к верхней части перекладины (крючком) тонкую бечевку и перекинув ее через ролик, надо подвесить к ней (плавно, без рывков) груз 2, 5—3 кг. Постепенно увеличивая нагрузку, устанавливают момент, когда начнется опрокидывание барьера. Определив нужный вес, противовесы прочно закрепляют к подножке болтами.
В начале обучения (чтобы уменьшить число травм) противовесы могут быть сняты. Устойчивость барьеров (№ 1—4) при этом уменьшается до 1, 5—2 кг.
Чтобы смягчить удар о барьер, деревянную перекладину можно заменить тесьмяным ремнем шириной 75 мм. В некоторых случаях используется барьер с накладной перекладиной в виде легкого деревянного бруска шириной 40 мм и высотой 20 мм, который даже от незначительного толчка легко падает со стоек. Для укладки бруска к стойкам прибиваются небольшие деревянные площадки размером 40 X 60 мм.
Детали барьера, кроме перекладины, пропитываются олифой или покрываются светлым лаком. Груз окрашивается асфальтовым лаком в черный цвет.
Размеры деталей барьера: длина подкоса “/” — для барьеров № 1—4—636 мм, № 5—490 мм; длина стоек “L” — для барьера № 1—1067 мм, № 2—1000 мм, № 3—914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Размер “/” для барьеров: № 1—4—475 мм, для барьера № 5—375 мм. Длина подножек: для барьеров № 1—4 — 700 мм, для барьера № 5—550 мм.
Металлический барьер (рис. 156) изготовляется из водогазопроводных труб. Ворота из металлического штакетника своими руками? Для стоек применяются трубы диаметром 3/4 Дюйма и длиной 935, 868, 782, 630 и 486 мм (соответственно для барьеров № 1—5). В верхней части конец трубы слегка сплющивается для более удобного соединения с обоймой. Обойма — это деталь корытообразной формы с отверстием для прохода болта, крепящего перекладину.
Поперечная распорка и подкосы делаются из трубы диаметром 3/4 дюйма, подножки — из трубы диаметром 2 дюйма (для барьера № 5—I1/* дюйма). На свободных концах подножек внутрь забиваются круглые стальные противовесы длиной 65, 57, 40 и 15 мм (соответственно для барьеров № 1—4). Барьер № 5 груза не имеет.
Для более надежного крепления грузы прошиваются одной заклепкой или привариваются к подножкам. На деревянной перекладине для установки ее в обойму с обоих концов
имеются вырезы глубиной 2 мм. Перекладина крепится к обойме болтом с полукруглой головкой. Болт вставляется так, чтобы голов-ка(а не гайка) была направлена в сторону подножек.
Торцы подножек закрываются заглушками, приваренными заподлицо с краем труб.
Сварка выполняется сплошным и равномерным швом. Пережог стенок труб не допускается. После сварки неровности шва устраняются зачисткой напильником или на абразивном камне.
Металлические барьеры, так же как и деревянные, могут быть использованы с мягкими и накладными перекладинами.
Барьеры № 1—4 должны весить не менее 10 кг, № 5—не менее 8 кг.
Размеры деталей барьера: длина подножек для барьеров № 1 — 4—700 мм, № 5—550 мм, диаметры заглушек соответственно 53 и 35, 5 мм.
Регулировка металлических барьеров производится так же, как и деревянных.
Правильно собранные барьеры должны удовлетворять следующим условиям:
, 1. Высота и ширина барьера должны соответствовать данным, приведенным на рисунке.
Установленный на ровную площадку барьер должен стоять устойчиво (не качаться).
Верхняя кромка перекладины должна быть горизонтальна.
Сила опрокидывания барьера должна находиться в пределах, установленных правилами соревнований (для тренировочной работы — по усмотрению учителя физической культуры).
Переносные снаряды для аджилити
| Ссылки сообщества |
| Собачья библиотека |
| Пользователи |
| Справка |
| Календарь |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Изображения |
| Мои изображения |
| Загрузить изображения |
| Все изображения |
| К странице. |
| Oxuta |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Oxuta |
| Посетить домашнюю страницу Oxuta |
| Найти еще сообщения от Oxuta |
| Oxuta |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Oxuta |
| Посетить домашнюю страницу Oxuta |
| Найти еще сообщения от Oxuta |
цитата:
“Исходные данные- мне нужны барьеры и слалом, легкие- полянка, приемлимая для занятий – достаточно далеко и идти до нее лесом, полем- в общем не натаскаешься… а если еще и тоннель взять…
Значит так, критерии к материалу были у меня такие:
1- легкие
2- простая конструкция (тяжко у меня со сложными механизмами)
3- достаточно дешевые материалы
я пошла в строительный маг-н и присмотрела:
дерево – достаточно тяжело и проблематично крепить,
посмотрела на трубы (пластик, но плотный, даже вспомнила как наз-ся трубы точно – “труба пвх”) как переводится не знаю
похожи на канализационные или изоляционные (полые внутри)
они шли разного диаметра – я купила 20 и 25 судя по всему мм в диаметре (я полный ноль в строительстве.)))
трубы идут 2, 9м длины
я попросила распилить мне: 1м+1м+0, 9м (2 стойки для барьера и сбивательная планочка соответственно)
купила крепежи на трубы тоже 20 и 25 мм (они очень плотно садятся на трубы, есть модель U – как защелкнулась, так мертво взялась и S- сидит плотно, но снять можно приложив незначительные усилия) НАШЛА чек! Крепеж наз-ся – “Клипса S 20 для труб”
крепежи к трубам идут от производства – т. е. я посмотрела что крепеж к кабелю не сядет ТАК плотно и выступ, на который предполагается класть планку меньше нежели в производственном крепеже к трубам (для справки от самой защелки-крепежа отходит в сторону где-то на 1см пластмассовое что-то.)))) получается – маленькая планочка для удерживания сбивательной планочки.)) (слабо у меня с терминологией)
при условии что стоечные трубы вы вогнали ровно – сбивательная планка лежит достаточно прочно, ветром не сбивается.)) но шерсть от моей бородатой задевая планочку, способствует ее падению)
теперь про крепеж к земле.
В магазине также было 2 варианта мною отобраны:
1- это что-то очень похожее на длинный шуруп НАШЛА чек! Крепеж наз-ся – “Анкер оконный ” он примерно 30 см, может больше, завтра могу сфоткать ближе, если нужно, я смотрела, чтоб подлинее и понадежней и при этом не тяжелый (т. к. слалом у меня был до этого тож из труб, ток в землю вгоняла железные эм… ну то, что на фото видно.)) тоже примерно 30-35 см длинной (их минус в том, что они тяжелые, ржавеют и имеют шляпку, которую приходилось подтачивать, чтобы оделась труба)
2- напоминающая железную трубочку штуковина идущая стандартно примерно по 80-90 см
(минусы в том, что тяжелая и пилить надо много)
выбрала эти анкеры и купила 4 на пробу
итого, анкеры получили добро – легкие, не окисляются, по диаметру хорошо в паре с трубами 20. трубы 25 немного больше, но уже свободнее одеваются, т. е. для слалома пойдет, а вот для барьеров придется и саму трубу “вкрутить” хоть немного в землю/траву, чтобы стойки не шатались и планка не падала без надобности
процесс установки прост (я правда выделила под установку/разборку снарядов перчатку- и вкручивать землю анкера и вынимать легче в перчатке):
анкер вгоняем в землю где-то на половину – зависит от влажности почвы – сверху труба 20 плотненько, ее тож для верности можно немного утопить в землю, на “стойки” цепляем клипсы – на клипсы кладем планку- барьеры готовы.
у меня 30ка была на слалом, я сейчас сделала 20 ку (в целях уменьшения удельного веса сумки. )
кстати – взвесела свой вещмешок.
7 труб 30ка + 2 деревянные стойки + 3 трубы 25ки + 3 трубы 20ки = 3 кг, + еще в рюкзаке анкеры, и металические крепежи
но, как обратила внимание- на более широкой трубе в слаломе собака меньше ошибается. но это мы – новички, так что. думаю, каждому свое.)
думаю, можно смело брать 20ку на усе.
пофотала я все в деталях, и даже разинцу диаметра труб “в разрезе”
а, да – анкеры похожи на длинный шуруп в метической трубочке.)