Втулка для рулевой рейки калина из трубы
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Слайды!
Слайды!
(ссылку на производителя втулок хотя-бы дай)
Фоток не делал (а жаль конечно) потому как работали в 4 руки и все в грязи, жалко телефон пачкать.
А ссылку модеры ой как не любят. Посмотрите сами «Мир втулок» поиск сразу выведет.
Вот с сайта картинка:
magelan.chik ты приоровскую заказывал? одну штуку?
А у меня калина рейка стоит с завода. Так там рейка пополам раскручивается пассажирская и водительская по отдельности становятся. С пассажирской втулку снял, новую поставил и все норм. )))
magelan.chik 170 т.км пробега на этой рейке. это по твоему г@$но!? просто нужно знать где запчасти покупать.
Добавлено спустя 46 секунд:
менял впервый раз, застучала и то не сильно примерно на 167 т.км
Согласен, у меня рейка 1118 стоит, там может внутренности более качественные стоят.
Тоже установил эту втулочку с этого же магазина. стуки в рейке пропали. в общем штука работает))
а так то капролон вообще то графитонаполненный и даже на ощупь жирный
сколько 1000 отдал за неё?
втулка должна быть ну как минимум платиновая.
Она просто РАБОТАЕТ, как и положено втулке в рулевой рейке, работает ВСЕГДА!
Ну наверное именно из за её надёжнности и есть на форуме сопицот тем про о ремонт рулевой рейки
391 тысячу. И ещё, думается, долго ходить будет. А на машине товарища —
232. А на машине ещё одного товарища — 170. Поэтому я как-то остерегаюсь считать втулку «расходником» и, что важно 
, выкладывать за неё треть стоимости рейки в сборе.
О! я смотрю тут диспут развернулся, да с представителем производителя.
-Viewer-
Прям какие то сказки вещаете. 391 тыс. ППЦ какой то. Наверное не я один видел Вазы после 200 и тем паче 300 тысяч. Печальное зрелище, там уже не до втулок, тело стоит на коленях и молит пристрелить 
П.С. Лев Александрович, 18000 прошёл, пока всё держится и крутится, претензий нет. Постараюсь заглядывать иногода с отчётами по мере движения.
Прям какие то сказки вещаете. 391 тыс. ППЦ какой то.
Смысл мне брехать? Хотел бы брехать, сказал бы 700 тыщ, пойди проверь .
Печальное зрелище, там уже не до втулок, тело стоит на коленях и молит пристрелить
Ну если владелец рукожоп, то почему нет
Вопрос такого плана: при сборке обратно промахнуться с положением руля реально? В смысле что в одну сторону будет 3 оборота, в другую 1? Чтобы потом второй раз не снимать. 
Разбирать то все умею, а вот обратно собирать Просто руль не реально повернуть уже, гайка зажата регулировочная и не откручивается. Заодно и втулку новую поставить крутую, аж за 1000 руб
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И еще пару вопросов:
1. Ремкомплект на всякий случай обычный все таки купить стоит?
2. Подшипник как проверить, который на валу сидит и стоит ли его снимать и менять?
Замена втулки рулевой рейки в Лада Калина, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену втулки рулевой рейки на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118.
Демонтируем два передних колеса. Подняли машину на двух домкратах. Расшплинтовываем рулевые тяги:
После этого откручиваем их гайки. Если дальше использовать съёмник, то скорее всего порвётся пыльник на наконечнике, поэтому пробуем выбить их при помощи молотка, наносим не сильным удары по этому месту:
Аналогичные действия проводим с другой стороны. Перемещаемся в салон, там ключом на 13 откручиваем стяжной болт:
Открываем капот, откручиваем крепления рулевой рейки к кузову, тут две скобы на 4 гайках:
2 с пассажирской стороны и 2 с водительской. Рулевая рейка у нас прикипела на шлицах и просто так не выходит, пробуем её выбить из салона через деревянный брусок. Вытаскиваем рулевую рейку из под арки левого колеса сбоку. Разбираем рейку, с болтов плоской отвёрткой снимаем фиксирующую пластину, откручиваем болты рулевых тяг головкой на 15:
Рвём хомуты крепления и снимаем боковые пыльники:
Разбираем, используем спец-ключ для подтяжки рулевой рейки
Тут нужны шестигранники на 6:
Шестерёнку рейки немного зажимаем в тисках, снизу наносим не сильный удар молотком:
Старую втулку демонтируем при помощи крепкой плоской отвёртки, нанося по ней несколько не сильных ударов молотком:
Ставим на новую втулку уплотнительные резинки, смазываем её смазкой, я рекомендую для ШРУСа, хотя в ролике использован литол, его лучше не брать, так как он гигроскопичен. Если у вас капролоновая втулка, то на неё нет необходимости надевать уплотнительные резинки. Заталкиваем её на место при помощи обычной металлической трубы:
Обязательно наносим новую смазку обильным слоем в корпус рейки, смазываем рабочую часть, шлицы рашпиля. Собираем в обратной последовательности. Так как мы затрагивали рулевые наконечники (есть способ снятия рулевой без них), то вам после выполнения работы необходимо провести развал-схождение.
Видео замена втулки рулевой рейки Лада Калина
Резервное видео как заменить втулку рулевой рейки в Ладе Калина:
Чертеж втулки рулевой рейки калина
Насмотревшись и начитавшись много полезных записей в БЖ. Решил ремонтировать рулевую рейку сам и попутно доработать ее, тем самым исключить или отсрочить на более долгий срок возможные ремонты в будущем.
Что для этого было куплено:
— ремонтный комплект рулевой рейки = 500р
— труба сантехническая полиэтиленовая 1,08 метра х 50мм = 70р
— втулка из капролона = бесплатно (блат)
— литол 24 = был в наличии.
— тарельчатая пружина SS20 = 30р
— рулевая рейка с разборки (для опытов) = 500р
— 4 широких черных хомута = 28р
Разобрав ее я конечно увидел что ожидал. Отсутствие смазки, много ржавчины и даже плесень. Все было почищено, зашкурено и немного отполировано. Установлена вечная втулка из капролона. Мне выточили на токарном станке, а потом вручную делал пропилы и «уши» упорные. С торца рейки засунул 3 слоя пластика(труба) и зафиксировал саморезом, потом его укоротил. Кстати рейка внутри идет на конус и пластик от трубы приходилось подгонять по месту. Так же пластик был установлен и в среднюю часть рейки. Установил тарельчатую пружину. Ставится она широкой частью на водителя. Конечно все было смазано и в достаточном количестве. Собрано, подтянуто и скоро будет установлено на машину.
Инструменты:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 13 мм
- Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
- Восьмигранный ключ 24 мм
- Шестигранный ключ 6 мм
- Домкрат
- Бокорезы
- Зубило
- Молоток большой
- Отвертка плоская средняя
- Щипцы для снятия стопорных колец
- Шабер
- Тиски
- Монтажная лопатка
- Элетродрель
- Съемник для подшипников
- Оправка
- Бородок
Детали и расходники:
- Деревянный брусок
- Гайка крепления трубы
- Гайка упора
- Сверло 4 мм
- Игольчатый подшипник вала шестерни
- Смазка Фиол-1
- Наружное кольцо роликового упорного подшипника
- «Быстрая сталь» или «Холодная сварка»
- Отрезок трубы
1. В салоне отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма, как описано здесь.
Сняв кожух и отвернув гайки крепления ключом на 13, снимаем рулевой механизм.
2. Бокорезами перекусываем хомуты крепления чехла рулевого механизма и снимаем его.
3. Снимаем опору рулевых тяг.
4. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера. Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).
5. Снимаем трубу картера.
6. Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.
7. Вынимаем втулку.
8. Снимаем со втулки два резиновых уплотнительных кольца.
9. Втулка рейки рулевого механизма имеет два фиксатора (показаны стрелками).
10. Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.
11. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
12. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
13. Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
14. Вынимаем пружину упора.
15. Поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо.
16. Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
17. Поддев отверткой, снимаем вкладыш с упора.
18. В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
19. Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
20. Снимаем пыльник с вала шестерни.
21. Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта крепления крышки картера.
22. Снимаем крышку картера.
23. Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
24. Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
25. Вынимаем рейку из картера.
26. Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
27. Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
28. Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки.
29. Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
30. При необходимости замены игольчатого подшипника, сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
31. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
32. Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
33. Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
34. Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
35. Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника, шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
36. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1.
37. Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
38. Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков. Затем надеваем картер на подшипник.
39. Напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.
40. Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
41. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу и поворачиваем вал-шестерню так, чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую. Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой, закерниваем гайку упора.
42. После затяжки гайки закерниваем ее.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
- Описания ремонта
Посему налажено производство усиленных ремонтных втулок в рулевую рейку ВАЗ из капролона.
Усиленная втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 и новее
Свойства капролона, в двух словах можно описать так — прочность металла, скольжение лучше бронзы. То есть, это наиболее подходящий материал для такого рода мест.
Внутри втулки спиральная проточка, для лучшего распределения смазки. Разбить такую втулку вряд-ли получится.
Так что, если кому интересно, то цена на одну втулку 500 рублей. Есть в наличии. Могу на заказ, любые объёмы.
Апдейт на 2017 год.
В связи с сильным подорожанием капролона, стоимость втулки на 2017 год составляет 700руб + 200руб за почтовое отправление.
Произведена замена формы внутренней канавки в сторону увеличения количесва канавок. Сделано с целью удержания как можно большего количества смазки внутри втулки.
Резиновые кольца установлены и в комплекте. Окончательный вид втулки как на фото.
А вот в этой статье, руководство как эту втулку установить в рейку — ТЫНЦ.
Для упрощения заказа втулки, сделал возможность заказать её прямо с сайта. Просто кликните на втулку в начале статьи!