Усиление телевизора ваз 2109 профильной трубой

Увеличение жесткости кузова ВАЗ

Не маловажное значение в тюнинге имеет усиление жёсткости кузова.
При прохождении поворотов, крутых виражей она сильно влияет на управляемость автомобиля. Главная характеристика кузова—жёсткость на скручивание.
Если жёсткость небольшая, то при различных манёврах, реакция рулевого управления становиться «размазанной», кузов деформируется и скручивается, подвеска начинает работать неправильно.
Постоянные деформации ведут к усталости металла, точки сварки медленно разрушаются, в них попадает влага и другие агрессивные вещества, что неизбежно ведёт к корозии.
Когда проектируют кузов, конструктора учитывают множество факторов, таких как вес, жёсткость, пассивная безопасность и другие, и ищут между ними компромис.В последние годы к ним на помощь пришло компьютерное моделирование, но всё равно проработать все факторы сложно, поэтому тюнинг-мастера исправляют некоторые ошибки и недоработки конструкторов.
Крутильная жёсткость кузова измеряется в Ньютон•метрах на градус(Нм/град), чем больше значение, тем жёстче кузов. На жёсткость влияет и тип кузова: двухобьёмные хэтчбэки жёстче, чем трёхобьёмные седаны. Количество дверей, расположение силового агрегата также сказываются на жёсткости кузова.

Вот некоторые результаты испытаний на стенде АвтоВаза:
Автомобиль Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Ваз 1111 Ока 3-х дверный хэтчбэк 7000
Ваз 21043 Универсал 6300
Ваз 2105 Седан 7300
Ваз 2106 Седан 6500
Ваз 2107 Седан 7200
Ваз 21083 3-х дверный хэтчбэк 8200
Ваз 21093 5-и дверный хэтчбэк 6800
Ваз 21099 Седан 5500
Ваз 2115 Седан 5500
Ваз 2110 Седан 8000
Ваз 21102 Седан 8400
Ваз 2111 Универсал 7400
Ваз 2112 5-и дверный хэтчбэк 8100
Ваз 21106 Седан 12200
Ваз 21213 Нива 3-х дверный хэтчбэк 8900
Ваз 2131 Нива 5-и дверный хэтчбэк 7400
Ваз 2123 Шевроле Нива 5-и дверный хэтчбэк 12000
Ваз 2120 Надежда 4-х дверный минивэн 10000

Автомобиль Год замера Тип кузова Жёсткость, Нм/град

Daewoo Lanos 1997 3-х дверный хэтчбэк 10500
Fiat Tempra 1994 Седан 6700
Ford Fiesta 1995 3-дверный хэтчбек 6500
Opel Corsa 1999 3-дверный хэтчбек 8000
Opel Astra 1998 5-дверный хэтчбек 11700
Toyota Corolla 1995 3-дверный хэтчбек 10500

Современные иномарки, такие как Volvo S60, Alfa Romeo 147, Citroen C5 имеют жёсткость около 20000 Нм/град.
Так за счёт чего же увеличивают крутильную жёсткость кузова? Самый простой способ-это установка распорок и растяжек.

Многие люди утверждают, что толку от неё нет, но это не так. Проводилось много тестов, которые доказывают обратное. С данным девайсом, перестроения и прохождение поворотов проходит более уверенно и на большей скорости.
Также снижается степень деформаций, что благоприятно сказывается на долговечности кузова.
передние распорки для жёсткости кузова
Для автомобилей с жёсткой передней подвеской, рекомендуется устанавливать распорки «помягче», а со стандартной можно поставить усиленную.
Лучше ставить детали известных фирм-производителей, таких как АВТОПРОДУКТ, ТЕХНОМАСТЕР, а не «безымянные» которые сделаны в гараже или в подвале, и подбирать под конкретный автомобиль, с конкретным мотором, иначе при установке могут возникнуть проблемы, такие как задевание о патрубки, бачок с тормозной жидкостью, а ещё лучше берите чек, чтобы потом можно было поменять, в случае нестыковки.

Создаёт усиление задней части кузова. В такой распорке больше нуждются Ваз 2111-12, чем 2108-09, где заднее сиденье играет элемент жёсткости кузова, так как в 12ых сиденья раскладываються, то и жёсткость кузова в этом месте невелика.
распорка задняя для жёсткости кузова Уменьшает перемещение верхних точек
крепления стоек, увеличивает общую
жёсткость кузова, и управляемость.
Положительно сказывается на
долговечности кузова.
Существует ещё более жёсткая конструкция, ставиться за спинкой заднего сидения-это задний усилитель кузова.

Как заявлено жёсткость повышается на 20-25%, улучшается управляемость, устойчивость на дороге.Повышается реакция автомобиля в прохождении поворотов.
распорка задняя для жёсткости кузова.

Уменьшает люфт корпуса рулевой рейки в крепежных
хомутах, существенно улучшает управляемость
автомобиля. Применяется для повышения жесткости
щитка передка, уменьшает амплитуды перемещений
картера рулевой рейки: в продольном направлении
в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Увеличивают жёсткость кузова вцелом.
Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя,
что улучшает подвеску двигателя.Некоторые
подрамники достаточно сложны в установке, иногда
приходиться переваривать некоторые детали передка.

Также находит применение такая процедура как увеличение сварных швов, на заводе кузовные детали приваривают с помощью точечной сварки, что делает кузов менее жёстким.
Вваривают дополнительные металлические пластины и усилители в слабые места кузова.

Более сложный этап усиления кузова-это установка трубчатого каркаса безопасности.Они бывают профессиональные для соревнований и «гражданские», вторые попроще и подешевле.Делятся на вварные и разборные, первые ввариваются в силовую структуру кузова, а во втором случае ввариваются только крепления, и к ним уже прикручивают трубы.

Главный минус каркасов-это вес, средний каркас весит около 40 кг.Также с ним дольше придётся проходить техосмотр.
каркас безопасности Кроме того ухудшается обзорность, и усложняется
посадка/высадка пассажиров, но это решать уже
Вам, иметь или не иметь.

Например в европейских
странах, почти на каждой второй тюнинговой
машине стоит каркас безопасности.

Но каркас безопасности может и серьёзно
навредить.В условиях гонок он защищает жизненое пространство и усиливает кузов, в повседневной жизни он может стать опасным, так как использование неэластичных ремней безопасности, при аварии, может привести к сильным перегрузкам и травмам, вплоть до разрыва внутренних органов.

Думаю данная статья была вам полезна. Удачи вам в тюнинге и ровных дорог!

Источник

Как усилить телевизор на ваз 2109

Усиление телевизора. Опора двигателя. — бортжурнал Лада 2109 8V на Dell’Orto DHLA 40 1996 года на DRIVE2

Сражающимся с темнотой посвящается.…ещё погоняемся!Поставив машину в марте на капремонт передней части, я стал думать, что же стало причиной повреждения телевизора. С большей долей вероятности, первопричиной послужила поломка вершин крабов и последующая езда со поломанными крабами.

Слева. Справа такая же картина.

Лишившись это важной опорной точки, растяжки при каждом разгоне и торможении крутили телевизор. В конце — концов левый усилитель кронштейна растяжки не выдержал и его вырвало((

Крайне неожиданное зрелище…

Однако, повреждения самой рамки, порывы усилителей кронштейнов растяжек и трещины встречаются у машин, которые находятся в обычной эксплуатации. Примеров в реальном мире и на Драйве-масса.Думаю, многим ясно, что рамка сильно перегружена передней опорой двигателя и креплениями растяжек… Фактически кронштейн крепления передней опоры не связан с несущим каркасом кузова, а висит на самой рамке. На ВАЗ 2110, например, опоры крепятся к лонжеронам

Тоже самое с кронштейнами крепления растяжек( Опять же не будем далеко уходить от ВАЗ 2110, у которого кронштейны растяжек подвески крепятся к балке, которая надёжно связана с лонжеронами.

На Ваз 21083 телевизор в одиночку воспринимает нагрузки и от подвески и от мотора. Из-за первых вырывает усилители вместе с резьбовыми бонками крабов. Эти места из-за постоянных знакопеременных изгибающих нагрузок сильно подвержены усталостному разрушению. Вокруг всех крепёжных бонок усилители были покрыты паутиной трещин((Разрезав старый телевизор, я нашёл очень незначительное количество гнили, металл блестел. Тем не менее крепёжную бонку вырвало и нижняя часть рамки без усилий была отсверлена затупленным сверлом…

Всё блестит… Следы от сверла хорошо заметны.

Тоже стальной блеск… Однако срубал зубилом без проблем(

Инерционные и динамические нагрузки от мотора ломают кронштейн передней опоры двигателя или появляются трещины /порывы в районе опоры или правой части передка.

Трещина в районе опоры на моём авто…

Взято отсюда www.drive2.ru/l/3925528/

В обще-то в Сети хватает примеров усиления, но ни один из них мне не приглянулся, поэтому представлю своё видение усиления телевизора. Хочется выделить www.lada.cc/board/index.php?showtopic=95998 однако, я согласен с многими вещами в этой этой статье…Если Вы решили что-то усиливать, неплохо бы представить, какие силы/реакции воздействуют на этот узел. Например, как действует на телевизор мотор через переднюю опору и растяжки… В поворотах/на прямой, при разгоне/торможении?) Зовите друганов, берите лом и качайте-шатайте частично разобранный кузов!

Давайте сначала посмотрим на сам кронштейн опоры мотора. Лично у меня, после 18 лет эксплуатации, он был в отличном состоянии, никаких порывов и трещин. Работа с форсированным мотором и жесткими опорами также прошла хорошо. Но вот рядом была трещина, фотка выше(((Т.к. рамка состоит из 2 половин (верх-низ), основная нагрузка от мотора приходится именно на верхнюю половину рамки. Сварочными точками верхняя часть соединена с нижней половиной, образуя цельную деталь. Нужно помнить, что наши кузова отштампованы из холоднокатаного листа, который обладает высокой пластичностью. Другими словами, некоторые участки деталей/узлов могут вытягиваться от нагрузки… Может быть, для придания большей жесткости поперечине телевизора соединить дополнительно обе половины рамки рёбрами? Скажем, 4 дополнительных ребра)

Ещё один вид бумажного макетика)

Ребро вырезается, сгибается по разметке и соединяется сваркой. Получается коробчатый элемент, который удобно использовать.

Магнитик помогает в работе)

Два ребра располагаются непосредственно за кронштейном опоры мотора.

Особо хочется сказать, что нужно выполнять разметку и гибку рёбер без спешки, с нужной точностью. Результат неверной работы на фото ниже. При пробной сборке рамки одно ребро согнуло, ошибка в размере была 2мм.

Забегу немного вперёд… На фото ниже результат сборки половинок рамки и этих рёбер.

Точки сварки двух рёбер слева.

К приваре опоры у меня не возникло вопросов, сварочные швы надёжны. Во многих местах я опору к рамке всё-таки прихватил точками. Почему точки? Они допускают некоторое взаимное растяжение соединяемых деталей: лопнет одна точка — будет держать соседняя. Шов такого уже не позволит( также крайне важно, чтобы кронштейн имел соединение с самими рёбрами, тогда всё будет работать так, как задумано.

Разделка с фаской не просто так…

На фото хорошо видно прилегание ребра и верхней части рамки…

Варил на большом токе для надёжности. За наплывы не пинать, усё зачищено)))

Усиление телевизора. Нижняя часть. — бортжурнал Лада 2109 8V на Dell’Orto DHLA 40 1996 года на DRIVE2

Сражающимся с темнотой посвящается.…ещё погоняемся!С опорой разобрались, теперь займёмся низом телевизора!

Опять нужно некоторое время не спеша походить вокруг машины. Что покачать и пошатать, посидеть в кресле и понять, что же должно получиться по завершению работ)) Печальная картина висящей на чурбаках машины заставляет думать и работать быстрей…

Пустые глазницы… Ей Богу, как человек…

Прежде всего низ нагружен реакциями от растяжек передней подвески. Про последствия долговременных знакопеременных нагрузок на эту деталь я уже писал в предыдущей части… Нужно так же помнить, что именно нижняя половина рамки соединяется с усилителями передних лонжеронов.Рынок, как всегда, чутко реагирует на потребности граждан, предлагая готовые усилители рамки радиатора. А что, удобно- купил ГЫ-образную железячку, приварил и всё готово.

Мы пойдём другим путём, сказал товарищ Ленин. Опять буду визжать болгаркой и варить)))))Усилим низ и перед рамки… Но может стоит заглянуть дальше, изобретём велосипед?)

Начну с усилителей нижней поперечины под крепление кронштейнов растяжек… Стоит отметить, что первоначально, все реакции от растяжек подвески через резьбовые бонки воспринимают именно эти детали. Потом за счёт точек сварки передают нагрузку на нижнюю часть рамки… Как на заводских, так и на ремонтных поперечинах усилители заметно толще, нежели сама нижняя часть рамки. Усиление просится само — собой: проварить усилитель прерывистым швом по контуру, дополнительно добавить несколько точек сварки…

Проваренный усилитель под крепление краба…

С нижней стороны тоже нужно прихватить усилитель к поперечине точками.

Шаг сварочных точек 15-20мм.

Заводские детали дополнительно проварены и можно переходить к самому усилителю.Исходная деталь выполнена из 3мм горячекатаного листа. Прорезка мест сгиба, нагрев и кувалда делают своё дело-всё получается так, как задумано))) Я делал эту деталь около 3-х лет назад, да так и не поставил.

К слову сказать, 3мм лист вызывает необходимость хорошо прогревать место сварки, увеличивая ток и регулируя скорость подачи проволоки…

После пробных примерок отгиб усилителя на переднюю часть рамки был срезан и осталась полоса, которую удобно точно подгонять по длине именно под мой кузов.

Эхх, надо было сразу делать полосу и не махать кувалдой)))

Когда усилитель подогнан по длине так, чтобы зазор между ним и брызговиком не превышал 2-3мм, можно разметить отверстия под болты крепления крабов. Для этого приворачиваю нижнюю поперечину саморезами к усилителям лонжеронов, накидываю верхнюю часть, выравниваю.

6 базирующих саморезиков на фото…

Затем струбцинами крепко притягиваю нижнюю часть рамки к усилителям лонжеронов. Верх можно убрать, не больше не потребуется.

Парочка зажимов от мясорубок отлично сгодится)))

Отцепляю зажимы, выкручиваю саморезы и получаю готовую к разметке сборку нижней части рамки с усилителем. Дальше всё просто: мажу торец болтов штрихом, закручиваю и получаю отпечаток. Точность достаточная, всё равно отверстие в усилителе будет больше резьбового)

Размеченный усилитель. Надпись на деревяшке гласит, что это седло)))

Правильно просверленный усилитель уже намного проще использовать для примерки, повторяемость взаимного положения усилителя и нижней части рамки благодаря креплению на болтах довольно высока.

Момент истины… Болты закрутились без проблем-отв. просверлены верно!

Хочу отметить, что нужно засверливаться в усилитель практически на всю глубину. Это обеспечит надёжный прогрев места сварки в усилителе даже бытовым полуавтоматом. Толщина усилителей крабов позволяет выполнить фаску на отв. и сформировать наплавленный металл в виде заклёпки…

Большие фасочки на отв. хорошо видны…

Привернув крабы, зафиксировав положение усилителя всеми доступными струбцинками и тисками, можно начать сверлить отверстия под сварку.

Нижняя пластина усилителя приварена, можно варить переднюю пластину. Я сделал её из 2,5мм листа, подходящая полоса нашлась в гараже))) Т.к. толщина этой пластины была учтена при монтаже нижней пластины, проблем не возникло. В местах сварки делаю разделку обеих соединяемых деталей для большей надёжности шва

Секундное дело, но польза для сварки большая…

Да, кстати, не забудьте зачистить точки сварки усилителя под крабы и нижней поперечины, сделанные ранее и срезать отгиб усилителя. Иначе прилегание полосы по краям получится плохое.

Сначала варим потом зачищаем)))

Снова вполне достаточно прерывистого шва и точек сварки, это снизит деформации деталей после приварки. Исключение было сделано только для буксировочной серьги — её я проварил сплошным швом))

Длина шва и расстояние между швами-произвольное))

Приваренная насмерть буксировочная серьга…

Усилитель практически готов, но до финиша ещё маленький шажок… Собственно, а чем будет сопрягаться эта конструкция с усилителями лонжеронов? Буртами усилителя снизу? МАЛО! Подумав, я решил добавить в эту конструкцию ещё парочку деталей.Знакомьтесь-«щёчки»!)) Вырезал по месту из 2,5мм листа. Отверстие в детали не только для доступа в уже собранный телевизор пистолета с антикором…

Т.к. приварить эти детали правильно можно только «по месту», снова накидываю нижнюю поперечину на кузов и через это отверстие хорошо притягиваю «щеку» к брызговику. Теперь можно не бояться, что деталь сильно уведёт при сварке. Орудовать горелкой неудобно, но ничего не поделать-точность превыше всего…

В качестве шайбы под гайку-кусок поломанного краба))

Ну вот и финиш, промежуточный checkpoint, если хотите) В таком виде усилитель телевизора меня устаивает полностью. Можно, конечно внести пару-тройку небольших дополнений, но это уже как-нибудь в другой раз))

Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками

ВАЗ-2109 выпускали достаточно давно. За годы службы на его радиаторную решетку воздействовала агрессивная среда в виде солей и влаги. Именно по этой причине все чаще автолюбителям приходится ее менять. Самостоятельно замена телевизора ВАЗ-2109 может быть проведена только при наличии сварочного аппарата.

Читайте также:Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками

Последовательность действий

Для начала расскажем, как заменить эту деталь самостоятельно. Вам потребуется подготовить автомобиль – последовательно со стороны моторного отсека разобрать его так, чтобы у вас был доступ к радиатору. Демонтируйте его и старую деталь. Далее вам нужно сделать:

1. Ошкурить новую запчасть (она покрыта транспортировочным грунтом), и заново покрасить ее автомобильной грунтовкой. Это делаете только заранее, так как потом из моторного отсека проделать эту работу будет невозможно.
2. С помощью зубила и молотка снимите старую решетку.
3. Сварочные точки зачистите, зашпатлюйте и покройте грунтовкой. Сделайте замеры и приварите новую рамку. Расположите точки сварки там же, где они и были.
4. Снаружи покрасьте конструкцию. Желательно дополнительно покрыть его антигравием.
5. Проведите сборку автомобиля в обратной последовательности.

Замена телевизора крайне важна, так как при его слабости возможно провисание и поломки. Стоимость этой работы на СТО достаточно высока, поэтому часто автолюбители стараются сделать замену самостоятельно.

Читайте также: Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ-2109

Как усилить новый телевизор на ВАЗ-2109

В процессе самостоятельного ремонта можно усилить конструкцию. Чтобы автоматизировать процесс, старый телевизор снимается с помощью дрели. Потому часто отдельно снимают верхнюю и нижнюю часть. В процессе следите за состоянием низа – места крепления детали к кузову. Вам необходимо будет состыковать два листа металла. Для этого оставьте ширину всего 2 миллиметра, многие мастера оставляют 5, что неправильно. Аккуратно, не торопясь, удаляйте металл, чтобы оставить нужную ширину листа.

По периметру нового телевизора необходимо просверлить отверстия, которые помогут закрепить деталь надежнее. Через них можно закрепить решетку на саморезы. Далее установите фары, посмотрите на зазоры и обварите конструкцию. Зачистите места точек сварки.

Читайте также:Пошаговая замена личинки замка двери ВАЗ-2109

Для усиления конструкции приварите снизу профильную трубу. Приварите ее к стенкам, а затем установите вторую часть телевизора. Профиль трубы должен быть квадратным 50×50 миллиметров. Благодаря этому профилю детали конструкции не будут проворачиваться. На 16-клапанных двигателях обязательно нужно использовать трубу, так как это силовой агрегат тяжелее по весу. После того как вы сделали первые точки сварки и закрепили деталь, уберите саморезы и снова проварите конструкцию.

Рамка радиатора (телевизор) ВАЗ-2108, 2109, 21099. Замена. Ч.3 — бортжурнал Лада 2108 Ягодка-Малинка 1993 года на DRIVE2

Этап 3 нашего приблизительного плана сварочных работ по рамке радиатора, описанного в части 1.Сейчас наступило время подготовить подкапотный отсек, чтобы потом (после приварки морды) не было сложностей с доступом при зачистке, сварке и рихтовке деталей подкапотного. Главной задачей определяем точную приварку двух штуковин на концевиках передних лонжеронов, на которые прикручиваются крепления бампера. От этого будет зависеть правильная установка новой рамки радиатора.

Для этого нам нужны:Усилитель переднего лонжерона правый 2108-8403314Усилитель переднего лонжерона левый 2108-8403315те самые две штуковины иплощадка АКБ — 2108-8403400

все они заранее зачищены и погрунтованы как завещал великий и могучий триЭМ.

Ничего сверхъестественного и особо интересного в подготовке подкапотного мы не обнаружили. Проделали отверстие для проводки от мозгов(60мм), срезали крепление диагностического разъема карбюраторных ВАЗ-2108. Отверстие тросика сцепления пока не делали (напомним: изначально оно было разорвано и мы это место просто залатали). Проинспектировали и определили все мелкие места, где требуется сварка. Подварили их. Зачистили до металла, погрунтовали все подкапотное пространство и приварили подготовленные детали.

Ставим капот, крылья и рамку радиатора, чтобы посмотреть приблизительно как они все вместе становятся. На первый взгляд вроде все нормально.

Подвариваем в нескольких местах левый брызговик, вырезаем контакт массы, болт которого заржавел и был сломан

Подвариваем и правый брызговик почти в тех же местах, что и левый

Изготовляем новый контакт массы и привариваем его

Вид на новую массу со стороны брызговика. Крепко приварено)

Завариваем кантик и с той и с другой стороны. И там и там были трещины, они ликвидированы.

Так как номерную чашку лучше не трогать в плане замены каких-либо ее кусков, чуть зачистили и подварили, там где была ржавчина

Вместо пеньков поставили машину на такие вот подставки, которые предоставил нам в пользование наш добрый сосед по гаражам Олег. Спасибо ему за это) Машина стала стабильно, крепко и ровно.

Зачищаем до металла весь подкапотный отсек

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем акриловым грунтом

Подготавливаем сварочное место под площадку АКБ

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид сверху

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид снизу

Привариваем площадку АКБ на свое штатное место

Зачищаем сварные точки концевика правого лонжерона и усилитель

Зачищаем сварные точки концевика левого лонжерона и усилитель

Привариваем правый усилитель переднего лонжерона

Привариваем левый усилитель переднего лонжерона. Вот и ожидаемый результат. То, что планировали — то и сделали

Прикладываем рамку радиатора и внимательно рассматриваем, что и где не так, как нужно. Теперь можно ставить капот, крылья и фары — картина станет яснее…

Этап 3 завершен и у нас все готово к приварке рамки радиатора. Но тут мы столкнулись с проблемой — это 2й удар (1й был в левый бок), вследствие которого правый лонжерон немного опустился к низу на концевике. О_о

Смотрите также

Сломался телевизор и вы не знаете, что делать? Пройдите небольшой тест и узнайте, как лучше отремонтировать ваш телевизор.

Источник