Как поднять длинную трубу одному

Как поднять длинную трубу одному

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.

Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.

Источник

Как поднять мачту без крана при помощи простой доски

Долгое время меня очень пугал вопрос о том, как же ставить мачту без крана. Ну, сами понимаете — когда ты это делаешь собственными силами, то велика вероятность в процессе ее уронить и поломать кучу всего вокруг, заодно лишившись и мачты. Но люди мне говорили, что, мол, фигня, все делается легко и совсем не так страшно, как кажется. В интернете мне показывали различные ролики с хитрыми приспособами, и я в итоге даже поучаствовал в подъеме мачты на одной маленькой лодке из нашего клуба.

Вообще, существует всего пара способов выполнения данной операции с небольшими вариациями. Лежащую мачту либо тянут вперед за стаксель-фал, либо поднимают ее на небольшой А-образной стойке, установленной на палубе, и вводят ее в пяртнерс. Вторым способом я не особо интересовался, так как у нас мачта стоит прямо на крыше рубки. Нам идеально подходил первый и наиболее распространенный способ.

Именно так ставили мачту наши товарищи на своей лодочке, которая была лишь немногим меньше нашего ИФа. Мы как раз приехали в клуб заниматься своими делами, но увидели, как 3 человека корячатся на яхте, пытаясь водрузить на нее мачту. Я поспешил на помощь. Тут все было упрощено до полного примитива: мачту заносили на лодку и штатно закрепляли ее в степсе; затем стаксель-фал соединялся с полиспастом гикашкота, который своим нижним блоком крепился к оковке штага; шкот заводился на лебедку, расположенную в кокпите. Ну и далее все делалось просто: трое приподнимали мачту и удерживали ее от падения в бок, а четвертый при помощи лебедки тянул за шкот. Так мачта и полднялась.

Способ, действительно не требует вообще никаких дополнительных приспособлений. Однако, несмотря на свою кажущуюся простоту, он требует наличия нескольких человек, а так же приложения огромных усилий к шкоту. Дело в том, что пока мачта находится низко, сила, создаваемая шкотом, направлена по отношению к ней под очень острым углом, и она больше сжимает мачту, чем тянет ее топ вверх.

Нас же с Натальей было всего двое, и нам данный метод никак не подходил. И тогда я мысленно обобщил виденное на Ютубе и соорудил для нас простейшее устройство, призванное облегчить эту работу.

Источник

Как нарастить трубу дымохода и увеличить тягу

Предыстория.

С момента строительства печи в моём доме, в качестве печной трубы использовалась асбестоцементная труба с наружным диаметром 250мм. Состояла она из двух секций, вкрученных одна в одну.

Печь расположена в пристройке. Но не смотря на высоту трубы 2,5м, она оказалась ниже высоты конька основного дома. Любой печник скажет, что такая схема не обеспечит хорошую тягу и более того – возможен реверс воздушной струи.

Так оно и было. В ветреную погоду, струя частенько опрокидывалась и дым вместо того, чтобы уходить в трубу, шёл в дом. Частично, эту проблему удавалось решать с помощью установки на трубу козырька «Грибок».

Я конечно же понимал, что лучшим решением этой проблемы – будет увеличение высоты трубы. Но… всё как-то руки не доходили. Но ситуация сама так повернулась, что мне пришлось это сделать внепланово.

Как я уже говорил, асбестоцементная труба состояла из двух секций, вкрученных одна в другую. Так вот… Верхняя труба лопнула в месте соединения с нижней. Пришлось её демонтировать.

Подобных труб не оказалось ни в одном строительном магазине города.

Решение вопроса подсказал сосед. Он предложил нарастить обычной асбестоцементной трубой диаметром 200мм. Честно говоря, эта идея мне не очень нравилась:

— во-первых, опасался что сужение проходного сечения трубы негативно скажется на тяге;

— во-вторых, не было идеи как осуществить соединение двух асбестоцементных труб различного диаметра;

Забегая немного вперёд, скажу сразу: труба была благополучно нарощена, тяга… значительно выросла. Об опрокидывании струи забыл, как о страшном сне.

А теперь собственно сама технология соединения труб.

Как нарастить печную трубу.

Для соединения двух труб различного диаметра, мне пришлось изготовить соединительную муфту. Исходный материал – стальной лист, толщиной 1,5 мм.

С помощью болгарки, были вырезаны два прямоугольника, размером 200х630 и 250х790, а также круг диаметром 300мм с вырезанным окном диаметром 190мм.

Источник

Как вытащить трубу из земли

Во время монтажа старых сооружений может возникнуть необходимость извлечь трубу, ранее вкопанную в землю. На первый взгляд самый очевидный способ вытянуть её из земли — это выкопать. Но существует способ намного проще, да и физических усилий потребуется намного меньше.

Такую трубу можно вытянуть использую метод рычага. Этот способ позволят вытянуть даже сильно заглубленные трубы, но потребуется более крепкий и длинный рычаг.

Потребуются инструменты: Крепкая веревка, лом или труба в качестве рычага. В качестве упора для рычага подойдет крупный камень, доска, бревно или другой какой-либо крепкий предмет.

Если конец трубы находится лишь немного выше уровня земли, то придется ее обкапать на штык лопаты. Таким образом получим возможность ее зацепить верёвкой.

Далее нам понадобится крепкая веревка. Из нее нужно сделать обхватывающий узел типа удавки. Для этого веревку складываем пополам в петлю и затягиваем удавкой на трубе.

После два края веревки оборачиваем вокруг трубы и еще раз заводим в петлю. Получается двойная удавка. Чем сильнее будем тянуть за веревку, тем крепче узел будет держать.

Узел опускаем в самый низ, а на веревке вяжем еще один узел, за который мы будем тянуть.

Приготовления окончены, теперь можно вытягивать трубу. Это можно сделать двумя способами.

В первом случае рычаг продеваем под верхний узел веревки, а его край опираем на упор и подымаем рычаг вверх. Труба должна немного высунуться из земли. После этого нижний узел-удавка сдвигается в самый низ, и операция вытаскивания продолжается.

Недостаток данного способа в том, что создается значительная нагрузка на позвоночник человека, поэтому лучше рычаг сделать немного по-другому.

Концом лома-рычага цепляем верхний узел веревки, а упор укладываем недалеко от конца рычага. Таким образом можно на другой конец лома давить сверху своим весом. При этом исключается сильная физическая нагрузка, используется только вес человека.

Чтобы часто не передвигать нижний узел, можно увеличивать высоту упора подкладывая бревна, доски или кирпичи.

Если крепкой веревки нет в хозяйстве, то можно заменить ее цепью, а концы цепи стянуть болтом с гайкой.

Также вместо лома можно использовать обычный домкрат. Для этого он устанавливается рядом с вытаскиваемой трубой, а верхний край веревки фиксируется на подвижной части домкрата или используются любые другие приспособления.

Для облегчения процесса вытаскивания можно обкопать трубу хотя бы на полметра в глубину. Полученная воронка заливается водой несколько раз до полного ее впитывания. Таким образом земля размокнет и станет более рыхлой, что хорошо скажется на процессе вытягивания.

Также перед вытаскиванием трубы ее можно покрутить вокруг своей оси с помощью газового ключа, что также ослабит ее крепление в земле. При наличии газового ключа можно вообще обойтись без веревки. Для этого край лома нужно подвести под ключ практически вплотную к трубе. Недалеко от края лома укладывается опора для рычага – деревянный брусок, кирпич и т.д. Используя лом в качестве рычага вытаскиваем трубу. В процесс вытаскивания немного поворачиваем трубу туда-сюда, это облегчит процесс. Ключ переставляется по мере необходимости.

Рекомендуем посмотреть видео по данной теме.

Источник

Как поднять трубу вертикально без крана

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.

Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.

Детеныши строят «Домик в Деревне», в котором будут жить. Изладили систему водяного отопления, смонтировали котельную, дело встало за установкой дымовой трубы. Длина трубы 6 с хвостиком, диаметр 160-170мм, вес что-то килограммов за 150.
Ресурсы в наличии:
1. Руки «не для скуки» — 1 пара.
2. Голова-соображалка — 1 шт.
3. Веревка альпинистская 10 -30 м.
4. Альпжелезо: жумары, карабины, блочки — 1 кучка.
5. Лебедка автомобилистическая дешевенькая с ходом

3м.
6. Сварка, болгарка, пара кусков трубы 50, кусок арматурины, и др. пустяковины.
Итак, поехали:

Процесс подготовки не заснял, как-то им увлекся. А процесс включал в себя сваривание мачты из двух кусков, высчитывание размеров поворотного шарнира и его изготовление, устройство шарнира для мачты

Дымоход необходим в доме, чтобы обеспечивать выход из отопительных приборов остатков продуктов сгорания. Для правильного функционирования, дымоход должен иметь вертикальную трубу, где воздух, под воздействием тяги, поступает в топку, в то время как все лишние газы удаляются.

Как сделать дымоход, если невозможно установить его в помещении? В таких случаях используют способ установки внешнего дымохода. То есть, основная труба – вертикальная – будет находиться снаружи постройки. А горизонтальная часть трубы отопительного агрегата выводится через ближайшую к нему стену, после чего к нему присоединяется вертикальная часть дымохода.

Длина горизонтальной трубы не должна быть менее одного метра, иначе это отрицательно повлияет на тягу в дымоходе (тяга определяется техническими характеристиками отопительного прибора). Если же никак не получается сделать трубу короткой, тогда надо удлинить главную дымоходную часть.

Следует обратить внимание на диаметр труб – они должны подходить к отверстию патрубка на отопительном приборе. По такому же принципу нужно подобрать и внешнюю часть дымохода. В процессе выбора труб, решается один из важных вопросов – какой будет система дымохода: одноконтурная или двухконтурная.

Одноконтурная система позволяет выбрать самые простые трубы – эмалированные или из нержавеющей стали. Однако в ней есть недостаток – появляется конденсат. Во избежание конденсата приходится утеплять весь дымоход.

Двухконтурная система – это «труба в трубе». Между трубами уложен утеплительный материал, а значит, трубы не подвластны конденсату и накоплению сажи – то есть, такой дымоход нет необходимости постоянно чистить.

Помимо этого, дымоходы могут быть цельные и модульные. Цельный подбирается из труб нужной длины, а трубы в модульном дымоходе составляются при помощи модулей.

Как сделать дымоход в доме, если трубы можно проложить только через стены

Приступая к этому делу, учитывайте несколько существенных моментов. Там, где труба проходит через стену, не должно происходить соприкосновения – трубу в этих местах необходимо покрыть специальным теплоизолирующим материалом. Если же стена деревянная, место выхода трубы в стене должно быть обложено каким-либо огнестойким материалом – это может быть, например, кирпич, или асбест. Для бетонной и кирпичной стены подойдут так называемые «фартучки». В каждом случае изоляционный материал и его толщину необходимо подбирать, исходя из типа труб и вида отопительного прибора. Как правило, трубы продаются, уже покрытые изоляционным материалом.

Монтаж вертикальной трубы

Когда горизонтальная труба выведена через стену помещения, на нее накладывается «колено» или «тройник», который оснащен необходимыми креплениями для установки вертикальной части. Если вы решили монтировать трубу с помощью «колена», это позволит вам прочищать горизонтальный участок трубы возле отопительного прибора. А «тройник» блокирует вывод снизу благодаря заглушке, которую можно сдвигать.

Вид крепления для вертикальной трубы зависит от того, в каком месте проводится установка дымохода. Если труба будет крепиться к стене, используются специальные кронштейны. В этом случае расстояние между кронштейнами не должно быть более 2,5 метров, а если вертикальная часть дымохода довольно тяжелая, необходимо добавить опору на «колено».

При установке дымохода необходимо учитывать также и его высоту над коньком кровли – оно должно быть как минимум 0,5 метра, также дымоход должен находиться от конька на расстоянии около 1,5 метров.

Обычно закрепить вертикальную часть дымохода по всей длине нереально, поэтому в ход идет система растяжек. То есть, устанавливается хомуты, оборудованные «ушками», на которые прикрепляются тросы с растяжками нужный длины. Диаметр троса должен быть как минимум 3 мм.

В месте, где крепятся растяжки, устанавливаются анкера или рым-шпильки (зависит от поверхности крепления). К ушкам рым-шпилек присоединяются талрепы.

Подъем трубы и крепление

Перед тем, как поднимать трубу, ее следует полностью собрать. Это гораздо удобнее, чем монтировать всю конструкцию на высоте. Однако, уже полностью собрав и скрепив трубу дымохода, возникает трудность с тем, чтобы поднять ее и установить на колено. Для этого подойдет заранее приготовленный шарнир, который легко сварить из штыря, двух кусков железа и небольшого обрезка, оставшегося от трубы.

Затем выбираем способ соединения вертикальной трубы с тройником. Обычно для этого труба вставляется в тройник и закрепляется трубным хомутом. Кроме того, можно использовать специальные ободки с отверстиями для болтов.

Выбрав способ соединения, можно начать крепление. Труба крепится к ободу снаружи приваркой, если она вдевается на шарнир. Потом конец поднимается к месту соединения и таким же способом крепится к колену.

Если же вы собираетесь поднимать трубу без помощи техники, это можно сделать, воспользовавшись рогатиной, по диаметру равной трубе.

Если вы решили устанавливать дымоход, а погода испортилась, самое разумное – отказаться от монтажа, так как сильный ветер, дождь станут помехой в вашем деле. Ведь даже при слабом ветре труба начинает раскачиваться, а когда дождь льёт на крышу, передвижение по ней становится опасным. Кстати, в любом случае следует помнить о том, что:

Любые работы на крыше без страховки запрещены!

Далее, с помощью рогатины и тросов труба поднимается и производится её закрепление. Для устойчивости натягиваются растяжки. Если вы пользовались шарниром, то болты, на которые он крепился, снимаются, а шарнир выбивается, затем закрепляется болтами.

Последний шаг в монтаже дымохода – все оставшиеся растяжки натягиваются, параллельно контролируется положение трубы.

И напоследок еще несколько советов о том, как сделать дымоход более функциональным и износостойким:

• Места соединений могут быть загерметизированы хомутами, которые предназначены специально для этой цели и подходят по размеру.
• Если труба подверглась местами коррозии, их следует закрашивать термостойкими красками.
• Вертикальная труба дымохода нуждается в хорошем утеплении.

Конечно, как сделать дымоход – вопрос довольно ёмкий, а выполнить эту задачу – занятие достаточно сложное. Однако без этой детали немыслимо проживание в частном доме в холодные времена года. Если вам не под силу справиться в одиночку с установкой внешней вертикальной трубы дымохода, вам всегда готовы помочь специалисты в этом деле.

Источник