Интеркулер своими руками из трубы

Жидкостной интеркулер. Или водянка которая смогла.

Извиняюсь что не продолжил историю на прошлых выходных. Так сложились обстоятельства, что срочно необходимо было найти головку другу, ну, ту что на блок цилиндров прикручивается. И для того чтоб не устраивать мешанину в бортовике я решил немного отложить мои басни.
Не буду томить. Постараюсь собрать все мысли и воспоминания в пучок. Чтоб достаточно внятно и содержательно продолжить и закончить историю сегодня. А возможно и не сегодня. 🙂 В любом случае в этот раз точно можно настругать парочку бутеров, заварить чаек и устроится поудобнее.
Как помним, 16ый год закончился тем, что я поменял радиатор системы охлаждения на достаточно большой и сбил еще несколько градусов на впуске. Но прекрасно понимал что все это краилово и работать так хоть и может, но совсем не долго и не продуктивно. Наваливать можно было, но не долго секунд 10 от силы. Дальше температура подымалась до такого значения, что можно было варить яйца в антифризе.
2017ый год получился для меня достаточно сложным во многих аспектах. Было несколько проблем которые надо было решать и водянка оказалась на последнем месте. Так как она хоть и криво-косо, но все же работала. Одним из главных вопросов была гибридная турбина к26/27. Которая собиралась по дешману и окончательно замучила меня ссать маслом в выпуск. После нескольких попыток это исправить я психанул и решил отжалеть бабла и поставить нормальный, хоть и б\у но шариковый фен со всеми понтами. Про это можно почитать здесь www.drive2.ru/l/473868621924270332/ . В общем поменял я турбину, устранил еще несколько вопросов, обкатались на дороге и поехали мы с моей горе водянкой на стенд, чтоб потыкать кнопок и понять хоть что получается на данный момент. И я был достаточно удивлен. С температурой яиц в смятку на впуске мы получили вот это вот при давлении в 1.4 бара. С прогрессирующей поправкой зажигания при повышении температуры выше 55ти градусов и т.д.

Весь этот процесс можно почитать здесь www.drive2.ru/l/476439829865824513/
Сейчас набегут «знатоки», будут бить в грудь кулаком и с пеной у рта доказыать что это пизд…шь и провокация. 🙂 Стенд г…но, показывает дичь и т.д. НО! Что я могу ответить и добавить. Может стенд и не поверенный FIA и значения его могут быть как больше так и меньше. Разные жалобы поступали от людей, которые на его ездили. Штампует он результат после каждого замера как Автомат Калашникова! Четко и стабильно отображая значение изменения угла зажигания в настройках. А это друзья мои намного, как для меня так и грамотных людей, важнее чем пиковые циферки. И как же я со своей горе не работающей водянкой мог добиться таких результатов? Да очень просто! Продолжительность замера в полной нагрузке составляет всего секунд 5 и кулек просто не успевает нагреться за это время.
Вы же жаловались что мало текста. 😉
Результат есть, что хотел, то получил. Осталось разобраться с кульком, чтоб тот работал как положено и можно было ехать в полном бусте не только 5-10 секунд. После стенда еще раз все закрепили на дороге и решили сдуться на 1.1 с копейками, чтоб я своей тяжелой ногой не упек мотор. К сожалению бабки в 2к17 закончились и работы по машине тоже были приостановлены. Можно было кататься в эконом режиме до конца года и получать удовольствие.
Но история продолжается!
Пол осени и всю зиму искал информацию и размышлял как решить эту проблему. А проблема как я понимал в двух моментах. Это мои слабые насосы и сам кулек. Первым дело думал попробовать решить вопрос по бомжу. Отжал б\у такой же кулек и в научных целях произвел ему вскрытие. Чтоб узнать как вообще по нему движется жидкость и как устроено ядро.

Само ядро достаточно крупного размера, устроено грамотно в пластиковом корпусе с салазками и не раздует этот корпус если туда даже 3 бара кучнуть. Имеет трубчатую схему и много тонких и частых пластинок, что должно способствовать эффективному отводу тепла. Так в чем же подвох? А вот в чем!

В том что жидкость циркулирует не по принципу с одной стороны вошла, а с другой вышла, а она по 4рем тонким трубкам виляет аж пляц целых 6 раз туда-суда перед тем как выйти из него. И входное с выходным отверстия, в связи с этим, всего 8 мм. Что меня и настораживало, почему же не большие.
В общем переместил один насос ну прямо на кулек и рассверлил отверстия до 10мм

Не помогло это ровным словом почти никак. Надо менять кулек. Были идеи купить китайский с алика, но отзывы по ним были не очень. Да и в нашей чудо-стране нельзя уже заказать с алика вещи дороже чем на 25 евро. Все что больше облагается налогом и подымает стоимости в два раза. Тут или просить людей с РФ и пересылать потом в РБ, но надо же и людей с РФ чем-то задобрить, бесплатно никто же не будет этим заниматься и итоговая стоимость все-равно встанет не в 3 копейки.
Были конечно мысли все же поставить фронтал. :))

НО! Хрена с два! :)) Некоторые белорусы такие же упертые как русские и мы не сдаемся!
И по стечению обстоятельств мне все же удается приобрести насос который мне так сильно нужен за вменяемые $65 в идеальном состоянии с не большим пробегом у хорошего человека Evgendalf который решил перейти на фронтал. Жека привет! 🙂

Я думаю сравнительное фото говорит само за себя. Кто тут сынок, а кто папка! Пролил систему и с двумя насосами одним под баком, а вторым на кульке я увеличил производительность вдвое. Было 4.5литра за минуту, а стало 9л. Результат тоже нормально так порадовал.

Получилась дельта температуры примерно 26 градусов на впуске в конце 4той передачи. При давлении в 1.12 бара. Температура на улице в этот момент было около 16 градусов. Ну уже хорошо, не 70 в конце 4той.
В общем диагноз был поставлен точный. Пластиковый кулек от лягушатника хорош, но при не большом давлении, около 0.6-0.8 бара. А для меня ездить с такой давкой и стандартной головой и валами ну как-то не серьезно совсем.
Нужен более производительный кулек. Китаец отпадает, значит надо искать что-то эффективное и показывающее хорошую мощность с завода. Благо у крупных автопроизводителей началась турбоэра с водянками с завода. И Были найдены два потенциальных донора. Один из их это был MERCEDES A 45 AMG с двигателем M 133.980 (Номер запчасти: A1330900014). Который имеет 2 литра под капотом и с жидкарем выдает по заводу от 360лс. Давления наддува в таких по заводу окого 1.5 бара с небольшим овербустом. Что уже говорит о многом. Второй вариант это BMW M4 с двигателем s55b30 (Номер запчасти: 7846235). Который Имеет 3 литра объема и выдает по заводу от 431л.с. Давление наддува в нем 1.2 бара но он имеет систему впрыска воды. Оба эти авто различными тюнинг ателье форсируются под 400 сил у мерседеса и под 500 сил у бмв с заводскими жидкостными интеркулерами. Начался сбор информации по размерам, номерам кульков и температурным характеристикам. На просторах интернета найти какой-то подробной информации у меня не вышло и пришлось обращаться к местному ресурсу. Напрягать всех владельцев этих современных, новых, дорогих и красивый авто мне не хотелось. Владельцы таких авто достаточно редко сами что-то делают с ними. Да и вообще что-то делают, кроме того что моют и коврики меняют. Не в обиду ребята, я вас прекрасно понимаю. Зачем что-то делать и придумывать с машиной, если у нее по заводу и так все есть. В общем было понятно что один, что второй кулек достаточно эффективно справляются со своей задачей и осталось узнать их размеры. Просмотрел бортовики владельцев которые вроде активничают тут и попросил приложить линейку к кульку и померить его в трёх местах. Чтоб знать его длину, ширину и толщину. Ну вроде не сложно, открыл капот и все. Как и ожидалось, отреагировал адекватно и понимающе только один владелец. Имя его Денис Leika-Original и ездит он на BMW M4. И как не странно для некоторых, владельцы новых и дорогих бмв могут быть адекватны и отзывчивы. Безо всякого труда человек нашел ручку открытия капота, заглянул под его, нашел кулек и приложил линейку. 🙂 Спасибо тебе Денис огромное!

А мы движемся дальше. С размерами разобрались и компоновкой тоже. М-очное ядро мне на самом деле больше подходило для размещения в подкапотном пространстве. А добрый человек на бмв ускорил принятие решения. Дело осталось за малым. Нужно было найти его и купить. Новый можно купить, но стоит он не малые $400. Начал разыскивать б.у. В нашей стране это не реально сделать. Оставалось два варианта или РФ, или Литва с Польшей. В РФ я думаю довольно не часто разбирают новые М-ки, поэтому искал больше в Европе. Цена б/у в среднем почти в два раза меньше нового и составляет от $200 до 300+, в зависимости от фантазии продавца. В течении зимы мне таки удалось, на аллегро, подкараулить кулек за $170. С доставкой он обошелся мне в $200. Строение ядра у его вот такое. С большими трубками входа и выхода.

Оставалось его только доработать, чтоб можно было разместить под капот вместо французского. Надо был просто обрезать пластиковые бока и приварить алюминиевые так как нужно. Аналогично как и на предыдущем кульке. В этом мне помог мой давно знаковый хороший товарищ Андрей Davcustoms-RC . Фото новых тапок прилагаются. 🙂

Получился он немного не симметричным. В том плане, что с одной стороны треугольным, а с другой полукруглым. Но обуславливается тем, что на впуске хотелось разделить поток на две части, чтоб воздух поступал одинаково на 2 половины и не концентрировался только возле дальнего края. А выпуск с меньшими завихрениями и подпорами по краям равномерно из его выходил. Ну я думаю вы поняли о чем я. 🙂 Работа с первого раза кажется не сложная, но вот пришлось занимать с ним часов 5 как минимум. И обойдется такое в сумму около $100.
В общем снял старый французский, поставил немецкий ЭМАЧНЫЙ, пролил с ОДНИМ большим насосом, который находится под расширительным баком с другой стороны авто и понял что это оно! Это то что я так долго искал и мучился. Напомню, с двумя насосами, большим и маленьким, натекало 9 литров за минуту. А теперь только с одним большим эти 9 литров натекают за 30 секунд. Это учитывая тот факт что трасса водянки у меня циркулирует по всему подкапотному пространству и насос стоит на уровне радиатора, а как известно водяным насосам сложнее толкать воду вверх, чем гонять ее по кругу на одном уровне. Ладно перейду к фактам и не буду томить. Вот что получилось после первой проверки и записи лога.

Дельта температуры увеличилась всего на 5-6 градусов. Проверил я это к сожалению пока только на том же давлении в 1.12 бара. Но на улице уже было потеплее, около 20ти градусов. Но все-равно дельта на впуске была 26 градусов с двумя насосами, а стала 6 градусов с одним насосом. И кстати если посмотреть на зарядку, она стала ровненькой, без таких скачков как была.
Подведем итоги. На данный момент я больше чем доволен результатами. Да прошел сложный путь, да затратный, да фронталка дешевле, но я так захотел. Поставил цель и добился того чего хотел. А деньги это не главное. Далее обкатаем все на 1.4 бара. Съездим еще раз на стенд, но уже на модный и посмотрим на результат. А с моей водянкой я еще не закончил. Есть идеи как ее еще улучшить. Укоротить трасу, сделать более компактной и еще более производительной. А на этом у меня пока все. Надеюсь вы доели свои бутеры с чаем или кофе с печенюшками. Всем Добра и успехов.

Источник

Интеркулер своими руками из радиатора

Многие автомобили с мощными турбинными двигателями содержат в своей конструкции не совсем привычную деталь — интеркулер. Что это такое в автомобиле, как устроена и работает деталь и как справиться с ремонтом самостоятельно – вот вопросы, которые всё чаще задают владельцы современных авто.

Интеркулер – уникальная в техническом плане деталь турбированного двигателя, благодаря которой автомобиль получает дополнительно 15-20 лошадиных сил без опасных последствий. При возникновении проблем ремонт нужно производить незамедлительно, в противном случае турбина двигателя начнёт терять мощность, и со временем силовой агрегат выйдет из строя.

Для чего нужен интеркулер в автомобиле

Интеркулер – промежуточный элемент системы подачи воздуха в цилиндры бензинового или дизельного двигателя. Рассчитан он на одну функцию — охлаждение. Задача устройства – понижение температуры воздуха за счёт повышения его плотности. В результате увеличивается давление воздуха в цилиндрах, и горючая смесь в них становится более обогащённой. Оснащение двигателя интеркулером в среднем увеличивает мощность двигателя на 15 процентов.

Схема детали и её расположение в моторе

Внешне интеркулер напоминает радиатор, состоящий из пластин и патрубков. С целью дополнительного охлаждения воздуха к трубкам приварены медные или алюминиевые пластины.

Внешне интеркулер мало чем отличается от радиатора

В двигателе деталь монтируется между впускным коллектором и компрессором турбины. Крепится она в передней части мотора ниже радиатора, либо над двигателем. В некоторых моделях машин интеркулер расположен в крыльях.

Принцип работы интеркулера и его влияние на мощность мотора

Повышение мощности происходит благодаря способности интеркулера снижать температуру воздуха до 55-60 градусов. Качество воздуха, поступающего в турбокомпрессор, от этого улучшается, что способствует лучшему наполнению им цилиндров и повышению производительности мотора.

Технология оправдывает себя на 100%, поскольку снижение температуры воздуха всего на 10 градусов даёт мотору от 3 до 5 процентов мощности. Отсутствие интеркулера или его неисправность приводит к чрезмерному, порой до 200 градусов, разогреву всасываемого турбиной воздуха. Это в свою очередь снижает мощность мотора, а впоследствии может привести к его поломке.

Работа интеркулера влияет на расход топлива. Горючая смесь сгорает эффективнее, а значит, необходимое количество бензина также снижается. Эффективность детали измеряется показателями снижения температуры двигателя по сравнению с температурой окружающего воздуха. Дополнительно интеркулер уменьшает давление наддува, благодаря создаваемому этой деталью сопротивлению. Для хорошего интеркулера можно считать приемлемым показатель падения давления в 1-2 psi.

Виды интеркулеров

В зависимости от конструкции и принципов работы интеркулеры делятся на два вида:

Воздушный

Интеркулер простой конструкции представляет собой ряд трубок, соединённых между собой рядами пластин. По сути, предназначение детали – пропуск по трубкам поступающего извне воздуха. Пластины позволяют увеличить площадь теплоотдачи, и за счёт этого воздух успевает охладиться, прежде чем попадёт в турбину.

Воздушный интеркулер позволяет снизить температуру подаваемого в турбину воздуха на 40-50 градусов, что даёт от 12 до 15 % роста мощности двигателя. Эффективность работы детали можно оценить только на скорости выше 30-40 км/ч.

В воздушном интеркулере, также известном как «воздух-воздух», в качестве охладителя выступает поток надвигающегося воздуха

Воздушные модели устанавливают в трёх местах:

1. Под капотом, непосредственно над двигателем.
2. За передним бампером.
3. В боковых пространствах крыльев.

Второй и третий вариант установки более целесообразны и встречаются чаще, поскольку обеспечивают интенсивность обдува. Воздушный интеркулер чаще всего устанавливается на внедорожниках и грузовиках.

Недостатками воздушных моделей считаются их большая масса и внушительные размеры.

Водный

В качестве охладителя в нём выступает вода, которая справляется с задачей гораздо эффективнее. Водяной интеркулер более компактный и не занимает много места под капотом авто. Хотя при его установке приходится находить пространство для насоса и датчика температуры. Но эффективность работы такого вида детали в несколько раз выше.

В среднем водный интеркулер понижает температуру на 60-70 градусов. В более совершенных и дорогих моделях в качестве охладителя выступает жидкость-хладагент: тосол, антифриз, жидкий азот. За счёт свойств таких ОЖ теплоотдача увеличивается вдвое по сравнению с моделями, работающими на воде.

Жидкость гораздо интенсивнее поглощает тепло, потому интеркулеры типа «вода-воздух» гораздо эффективнее своих воздушных собратьев

Однако у такого типа детали есть и некоторые минусы. У водяной модели более сложная конструкция. Работу детали регулируют водяной насос, датчик температуры и блок управления. Это приводит к повышению стоимости конструкции и сложности ремонта в случае поломки. Поэтому в моделях более низкого ценового диапазона используются в основном воздушные интеркулеры. Кроме того, данное устройство требует систематического контроля охлаждающей жидкости.

Это интересно! На отечественных моделях авто в основном установлены интеркулеры стоимостью около 10 тысяч, на импортных – от 50 тысяч рублей. Существуют более совершенные модели, цена которых исчисляется сотнями тысяч рублей. На спортивные автомобили, изготовленные по спецпроектам, устанавливают особый вид интеркулеров – кастомные, в которых охлаждение производится при помощи льда и специальной жидкости.

Можно ли снять деталь

Интеркулер – дополнительная деталь двигателя, без которой мотор вполне может функционировать. Отказ от неё облегчает автомобиль на пару десятков килограммов и позволяет освободить место под капотом. Однако специалисты не рекомендуют оказываться от интеркулера, если он предусмотрен конструкцией мотора авто.

Отказ от охладителя приведёт к преждевременному износу двигателя вследствие воздействия высоких температур. Мощность мотора сразу снизится. Удалять деталь с турбированных моделей автомобилей настоятельно не рекомендуется.

Критерии выбора при самостоятельной установке

Тюнинг собственного автомобиля предполагает замену или самостоятельную установку интеркулера. Если владелец автомобиля загорелся идеей сменить деталь на более совершенную модель, стоит учесть следующие критерии выбора:

1. Площадь теплообменника. Размер трубок и пластин напрямую влияет на эффективность его работы детали. В продаже есть очень компактные модели, размером с книжку. Однако целесообразность их установки достаточно сомнительна, и вряд ли может обеспечить оптимальную прибавку мощности мотора. Перед покупкой нужно рассчитать место установки детали, чтобы она точно поместилась на посадочное место.
2. Размер внутреннего сечения трубок. Конструкция должна обеспечить свободное прохождение сквозь неё воздуха.
3. Толщина пластин теплообменника. На работу влияет площадь детали, но не толщина стенок. Погоня за толстым металлом только добавит веса детали, но никак не повлияет на эффективность её работы.
4. Форма трубок. Оптимальный выбор – сегменты конической формы с максимально возможным радиусом изгибов.
5. Качественное соединение патрубков. Особенно важно это при выборе водяного интеркулера, поскольку некачественное соединение деталей приведёт к утечке ОЖ.

Особенности эксплуатации и основные причины поломки

Современные модели интеркулеров длительное время не требуют особенного ухода. Однако периодический осмотр и своевременная диагностика выхода из строя необходимы. В детали могут обнаружиться следующие поломки:

1. Разрыв патрубка или теплообменника из-за чрезмерного давления. Об этой поломке говорит резкое падение мощности авто и увеличившийся расход топлива. Разорванные патрубки ремонтировать не имеет смысла, так как под давлением воздуха они сразу же вновь выйдут из строя. В этом случае восстановить работоспособность поможет только замена патрубка.
2. Попадание масла во внутреннее пространство. В норме небольшое количество масла попадает в интеркулер во время работы турбины. Допустимые показатели – 0.7-1 литр на 10000 км. Если показатели выше, стоит задуматься о ремонте детали.
3. Трещины на трубках и пластинах. Интеркулер, установленный в крыльях или под передним бампером, подвержен повышенному механическому воздействию.
4. Засорение трубок. Особенно интенсивно происходит это в зимнее время. поэтому зимой очистку детали от химикатов и песка необходимо проводить как можно чаще.

Ремонт интеркулера своими руками

Ремонт детали начинается с её демонтажа. Конкретные действия по снятию описывать нецелесообразно, поскольку всё зависит от места и способа установки детали в автомобиле. К примеру, если деталь установлена над мотором, её просто «сдёргивают» ослабив хомуты. Когда интеркулер установлен одним блоком с радиаторами (основным, АКПП, кондиционера), придётся приложить некоторые усилия.

Это важно! Снимать интеркулер можно только с полностью остывшего двигателя с выключенной системой зажигания.

Для полноценного ремонта необходимо провести демонтаж детали

После снятия детали предпринимают следующие шаги:

1. Очистка. По времени эта процедура может длиться около 2-3 часов. Особенно трудно избавиться от масляных подтёков. Но удалить все загрязнения необходимо: от качества выполненной работы будет зависеть работа интеркулера в дальнейшем. Для чистки снимают все детали и отсоединяют патрубки. Внешнюю поверхность и каналы тщательно промывают специальной автохимией, а для лучшего удаления масла замачивают на несколько часов. Применять бензин и другие растворители масла нельзя: они могут повредить материал, из которого изготовлена деталь.
2. Заделывание трещин. Треснувший элемент снимают с корпуса детали, зачищают место повреждения напильником и напаивают на него платину-заплатку. Материал вставки должен совпадать с материалом снятой трубки.
3. Опрессовка в водяной ванне или проверка дымогенератором. Перед установкой отремонтированной детали на место не лишней будет проверка качества ремонта. Это избавит автомобилиста от необходимости повторного снятия в случае некачественно выполненной работы. Настоящая проверка детали – это поездка на достаточной скорости. Если мотор работает с былой мощью, и во время «перегазовок» не раздаётся посторонний свист, значит, работоспособность детали восстановлена.

Это важно! Самая серьёзная поломка – нарушение вентиляционного картера, которое происходит из-за превышения уровня масла в детали. Локальный ремонт в этом случае проблему не решит. Понадобится капитальный ремонт мотора и замена интеркулера.

Справиться с мелким ремонтом и техническим обслуживанием интеркулера вполне под силу любому владельцу автомобиля. В случае серьёзной поломки или при необходимости замены модели на более совершенную, стоит обратиться к специалистам авторемонтной мастерской.

• Как выполнить ремонт интеркулера своими руками?
• Какие бывают неисправности связанные с работой интеркулера
• Разрыв интеркулера
• Проблемы с патрубком
• Как запаять интеркулер
• Необходимые инструменты
• Процесс ремонта
• Ремонт патрубков
• Набор инструментов
• Процесс ремонта
• Как продлить жизнь интеркулеру
• Чистка интеркулера своими руками
• Что нужно для чистки
• Как почистить интеркулер

Как известно, интеркулер используется для охлаждения турбины силового агрегата, а значит, выход из строя этого элемента и несвоевременное устранение появившихся неприятностей обязательно приведут к падению мощности самой турбины и к последующей поломке силового агрегата.

Столкнувшись с неисправностями интеркулера, важно знать на какие симптомы обращать свое внимание, ведь только разобравшись в проблеме вы сможете грамотно ее решить.

Какие бывают неисправности связанные с работой интеркулера

В процессе эксплуатации интеркулера вы можете столкнуться с разными проблемами, но наиболее распространенными из них являются разрыв агрегата или проблемы с его патрубком.

Разрыв интеркулера

Как всем известно: где тонко — там и рвется, а это значит, что при нарастании давления в системе, интеркулер может просто разорвать. Это крайне неприятная проблема и тут у вас два выход: либо узнать как запаять интеркулер, либо заменить его новой деталью.

Проблемы с патрубком

На проблему с функционированием патрубка, в первую очередь, указывает появление масла на стыке его крепления. Если вы заметили смазочную жидкость в патрубке, ведущем от турбины к интеркулеру, значит необходимо заменить специальное уплотнительное кольцо, соединяющее деталь с турбокомпрессором. Если же это не поможет, тогда, возможно, придется менять патрубок.

В некоторых случаях, при слишком высоком давлении в системе, патрубок может сорвать с места. Это явление сопровождается громким звуком и появлением густого черного дыма из подкапотного пространства.

Как запаять интеркулер

Об основных неисправностях интеркулера и о том, как они проявляются, мы с вами уже поговорили, теперь нужно ответить на главный вопрос: «Что делать в такой ситуации?». Тут все просто: ремонтировать или менять. Предположим, что вы решили бороться с проблемой путем сварки интеркулера.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры, вам необходимо подготовить определенные инструменты и материалы, к которым относят: напильник, чистое полотенце, алюминиевые или медные вставки, паяльник и отвертку. Для выполнения ремонта методом холодной сварки, нужно иметь в наличии соответствующий «сварочный» состав и герметик.

Процесс ремонта

Перед тем как преступить к выполнению задачи необходимо снять интеркулер.

Для этого открутите крепежные гайки и отсоедините деталь от коллектора. Затем, треснувший элемент необходимо немного поднять и вывернуть нижние крепежи. Теперь можно достать интеркулер и положить его на чистую поверхность. Сверху деталь протирают полотенцем, а пользуясь случаем можно почистить и патрубок элемента (возьмите круглую щетку и хорошо прочистите каналы детали, после чего продуйте их пылесосом).

На следующем этапе, с помощью напильника зачищают места появления трещин и очищают деталь от всех заусениц и пыли, после чего аккуратно припаивают подготовленные пластины.

Если интеркулер алюминиевый, то и пластины должны быть изготовлены именно из такого материала. Соответственно, для медных деталей используются медные вставки.

Заклеить брешь в интеркулере можно и с помощью холодной сварки (если повреждение небольшое). Для этого, нужно обезжирить его внутреннюю сторону и заглушить крайние слоты радиатора, поскольку именно в этих местах образовываются трещины при вибрации мотора.

Все, что вам понадобиться для выполнения задачи — это герметик и сама «холодная сварка». Небольшое количество герметизирующего состава нужно вдавить в крайние слоты (с обоих сторон), и убрав лишнее, дать герметику время немного подсохнуть. После этого, хорошо размешав холодную сварку необходимо полностью залепить те же слоты.

После выполнения обратной сборки, всем обрабатываемым местам дают хорошо высохнуть, и только после этого возвращать интеркулер в автомобиль.

Ремонт патрубков

Как и ремонт самого интеркулера, восстановление работоспособности его патрубка предусматривает наличие определенных инструментов и материалов, а также четкое следование инструкции выполнения работы.

Набор инструментов

Помимо стандартного набора инструментов (отвертки, плоскогубцы и т.д), который наверняка имеется в гараже каждого ответственного автовладельца, также нужно подготовить несколько тюбиков термогерметика (лучше если вы купите 2), обычный марлевый бинт (1 метр), растворитель и наждачную бумагу.

Процесс ремонта

До того времени как вы доберетесь до патрубка интеркулера, бампер, да и сама деталь уже должны быть сняты. Поэтому, чтобы промыть его и определить много ли внутри скопилось масла, вам не нужно больше ничего демонтировать.

Перед нанесением герметизирующего состава, весь патрубок вокруг места прорыва необходимо обезжирить и пройтись по нему наждачкой (для снятия глянца с резины лучше использовать материал средней зернистости).

Затем, раскройте место прорыва путем сдавливания патрубка и промажьте его герметизирующим составом. Также следует смазать герметиком и место вокруг повреждения, после чего накладывается бинт. Между его оборотами также промащивают упомянутым составом и проглаживают (лучше выполнять это действие в перчатках).

В качестве альтернативного варианта нанесения герметика, можно сначала промазать весь бинт и только потом наматывать его на патрубок. Когда материал закончится его полностью разглаживают и еще раз промазывают герметиком по всей ширине.

Вся эта конструкция должна хорошо высохнуть, для чего будет достаточно 2-3 часов, хотя для гарантии, лучше оставить перемотанный патрубок и на более длительное время. Если верить надписи на герметике, то полная вулканизация происходит лишь спустя сутки.

Как видите, ремонт патрубков интеркулера своими руками — не такое уж и сложное задание, и для успешного решения проблемы достаточно подручных материалов и вашего желания.

Как продлить жизнь интеркулеру

Существует несколько основных правил, соблюдение которых поможет продлить жизнь не только турбины, но и интеркулера. К примеру, после долгого стояния в пробке нельзя резко ускоряться. Пока машина стояла без движения, мотор, турбина и интеркулер уже успели нагреться, а если резко раскрутить лопасти, то нагрев будет чрезмерным или даже критическим.

Обязательно следите за температурой масла и антифриза, которые необходимо своевременно заменять. Грязные жидкости, которые плохо отводят тепло только ускорят износ интеркулера.

Своевременного обслуживания требует и сам силовой агрегат, причем для каждой модели двигателя оно будет иметь индивидуальные особенности. Например, на современных моторах 1.4 TSI, устанавливаемых на автомобили Volkswagen, прежде всего, необходимо следить за чистотой интеркулера, который очень быстро загрязняется (находится прямо во впускном коллекторе), в то время как старые, продольно расположенные 1.8 TSI требуют регулярной очистки трубки подачи масла.

У каждого мотора, а соответственно и интеркулера, имеются свои особенности, однако общие требования заключаются в своевременному обслуживании и более щадящем режиме эксплуатации (чтобы исключить возможность перегрева).

Чистка интеркулера своими руками

Если у вас еще не разорвало радиатор интеркулер, но вы, все таки, беспокоитесь за эту деталь, тогда следует проводить периодическую чистку, особенно если существует серьезная возможность скопления грязевых отложений, как в вышеприведенном примере.

Что нужно для чистки

Способы промывки интеркулеров ограничиваются только вашей фантазией, однако есть особенности, которые все же следует принимать во внимание при проведении этого мероприятия. Так, в то время как одни автовладельцы используют в этих целях станции Kärcher, другие не рискуют, понимая, что сильный напор воды может погнуть алюминиевые пластины охладителя.

Большое количество автомобилистов ответственно подходят к выбору средств для прочистки интеркулера, хотя конечный результат далеко не всегда зависит именно от этого.

Сегодня существует два основных вида качественной прочистки интересующей нас детали — внутренняя и наружная. Первый вариант очистки предусматривает обязательный демонтаж интеркулера, а вот при использовании второго — эта процедура вовсе необязательна.

Для наружной очистки достаточно шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и стандартного моющего средства против грязи. Что же касается внутренней промывки, то тут необходимо подготовить отвертки и торцевые ключи с головками, поскольку для снятия интеркулера нужно выкрутить два крепежных болта.

В обоих случаях, для промывки теплопроводника автовладельцы используют самые разнообразные очистители, предназначенные для мотора, радиатора, а также жидкости, использующиеся в автомобиле для других потребностей (например, керосин или бензин).

Еще один важный момент при выполнении очистки интеркулера — это присутствие масла в охладителе. Разумеется, если оно и правда попало в интеркулер, то для его устранения могут понадобиться совсем другие средства. Как показывает практика, в случае присутствия смазочного материала, промывка детали осуществляется в два приема: сначала интеркулер избавляют от грязи и других отложений, а потом только от масла. Для борьбы с этой жидкостью отлично подойдет бензин или керосин.

Как почистить интеркулер

Даже самое обычное засорение интеркулера может доставить просто массу хлопот автовладельцу. Особенно часто указанная проблема возникает в зимнее время, когда большая часть отечественных дорог обрабатывается различными химикатами.

Для очистки всех составляющих частей интеркулера придется полностью разбирать деталь, промывать каналы и продувать патрубки. После этого все элементы следует намочить и оставить в таком состоянии на некоторое время. Как только детали просохнут, их можно будет вернуть на прежнее место.

Однако это только краткое описание всей процедуры, а если углубляться в данный вопрос, то для начала вам необходимо добраться до самого охладителя. Учитывая модель транспортного средства и количество места в подкапотном пространстве, где он установлен, может понадобиться разбор бампера, причем, возможно, даже вместе с передней панелью. В самом простом варианте достаточно будет просто снять защиту с арки.

Необходимо понимать, что при наружной очистке, вам хоть и удастся избежать достаточно хлопотных работ по снятию прибора, но качественно промыть интеркулер не получится.

Как только деталь окажется в ваших руках, можете оценить масштабы требуемых мероприятий. Если интеркулер слишком грязный, то очистку придется проводить в три этапа:

• этап механической очистки (удаляются насекомые, камни, наросты, выпрямляются деформированные пластины);
• этап ликвидации грязи и других отложений с помощью специальных химических средств;
• внутренние очистительные работы (применяются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора или обычный керосин, бензин или ацетон).

После проведенной очистки, через радиаторные пластины должен проходить свет (не меньше чем на 80%). Если вам удалось добиться такого результата, то можете высушивать деталь (лучше задействовать компрессор) и возвращать ее на прежнее место.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

ИНТЕРКУЛЕР — все о маленьком радиаторе турбомотора

Оценить запись

Составной частью турбированного двигателя является интеркулер. Так как турбина, всасывая воздух, сильно нагревает его, что ведет к мощностным потерям и вызывает риск детонации, то возникла необходимость создания такого элемента, который мог бы охлаждать нагнетаемый воздух до необходимой температуры. Как вы уже догадались – этим элементом и является интеркулер. Как работает интеркулер, зачем он нужен в автомобиле – тема нашей статьи.

Что такое интеркулер в авто?

Итак, для чего нужен интеркулер, мы уже вкратце выяснили, давайте же теперь разберемся, что собой представляет эта деталь? Внешний вид интеркулера, собственно, его функция мало чем отличается от радиатора автомобиля. Проще говоря, интеркулер – это и есть радиатор, правда, охлаждает он потоки воздуха для турбины.

Внешне интеркулер представляет собой все те же охлаждающие соты, внутри имеются каналы, по которым проходит воздух. Изготавливается интеркулер чаще всего из алюминия, иногда из меди. Поэтому, подводя итоги по данному вопросу, для себя отмечаем, что интеркулер – это радиатор, который охлаждает воздух, всасываемый турбиной. Разобрались? Идем дальше!

Принцип работы интеркулера

Интеркулер является связующим звеном между впускным коллектором и турбиной, соединяется с указанными элементами с помощью патрубков интеркулера. Бывают алюминиевые и силиконовые патрубки интеркулера. Следовательно, принцип работы его весьма очевиден. Турбина всасывает воздух, он проходит через интеркулер, охлаждается, затем попадает во впускной коллектор, а дальше – в цилиндры двигателя. Чем так принципиально наличие интеркулера на дизеле, или на бензиновом турбированном моторе?
Представим, что в системе интеркулера нет. Турбина всасывает воздух, и в результате создаваемого давления воздух начинает нагреваться. Испытания показывали, что греться воздух может и до 200 градусов, что весьма небезопасно для работы турбины. Из курса физики мы знаем, что когда повышается температура воздуха, то снижается его плотность, следовательно, менее плотный воздух дает гораздо меньший прирост мощности от турбины. Благодаря интеркулеру, температура воздуха, который поступает во впускной коллектор, находится в отметке 50-60 градусов, и этого вполне достаточно для того, чтобы получить весьма ощутимую прибавку мощности.

Виды интеркулеров

Существует 2 типа интеркулеров – воздушного типа, который является более традиционным и распространенным, и интеркулер с водяным охлаждением. Так как устройство первого мы рассматриваем на протяжении всей статьи, давайте немного уделим внимание второму типу интеркулеров.
В данном случае в роли охладителя выступает не воздух, а вода. Вода гораздо эффективнее справляется с этой ролью, благодаря чему достигается лучший эффект. К тому же, жидкостный интеркулер значительно меньше в габаритах, нежели воздушный, а значит, он не требует специального места в подкапотном пространстве. Правда, без минусов тоже не обошлось. Водяной интеркулер значительно сложнее устроен, в качестве его обязательных дополнений являются водяной насос, датчик температуры, блок управления. Все это означает существенное удорожание конструкции и повышение сложности ее ремонта. Поэтому на автомобилях в 80% случаях используются именно воздушные охладители, как бюджетные и простые.

Неисправности интеркулера

Вполне логично предположить, что наличие дополнительных элементов в автомобиле, того же интеркулера, означает необходимость периодических финансовых вложений. Интеркулеру, как и любой другой детали машины, тоже свойственно ломаться.
Давайте же рассмотрим, какие бывают поломки интеркулеров?

Турбина гонит масло в интеркулер. Собственно, одна из широко распространенных проблем, которая встречается среди автомобилистов. Однако многие забывают одну истину: масло в интеркулере, небольшой его расход – вполне приемлемый для турбированных моторов, поэтому не стоит паниковать. К примеру, в нормах допустимого является расход масла 0.7-1л на 10 тыс. км пробега. Если же у вас эта цифра значительно превышает лимит – есть серьезный повод обратиться в сервис.

Образование трещин на интеркулере. Как правило, устанавливается он в передней части автомобиля, а значит, сильно подвержен механическому воздействию. Любой отлетевший в интеркулер камушек от другого автомобиля может доставить серьезные проблемы. Так как этот элемент стоит весьма не дешево, то многие прибегают к ремонту интеркулера своими руками.

Наконец, проблему представляет и постоянное загрязнение интеркулера. Особенно в зимнее время, когда дороги посыпают химикатами, чистка интеркулера должна проводиться как можно чаще.

Что же, мы с вами рассмотрели, что такое интеркулер в машине, для чего он нужен и какие функции выполняет. Надеемся, что по устройству радиатора интеркулера нам удалось ответить на все ваши вопрос

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах !

Источник