Доработка рулевой рейки калина полипропиленовой трубой

Ремонт и доработка рулевой рейки ВАЗ своими руками

Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, лайфхаком о том, как эффективно устранить расхлябанность рулевой рейки на «тазах». Инструкция по доработке рулевой рейки не моя, ссылка на источник в конце статьи.

Все владельцы переднеприводных ВАЗов замечали, что после определенного времени в рейке появляется неприятный люфт, стук и расхлябанность, которые хочется убрать. Однако, как убрать стук рулевой рейки, как правило, никто не знает, все либо мирятся с этим, либо меняют рейку, либо что-то «химичат». Вот одну такую «самопальную» доработку мне довелось встретить на просторах «рунета».

Смысл доработки заключается в том, чтобы увеличить прочность и толщину пластикового уплотнителя (сухаря), по которому перемещается вал рулевой рейки. Из-за постоянных нагрузок в виде ударов и трения пластиковая втулка небольших размеров, расположенная внутри рейки, выходит из строя довольно быстро. В итоге владельцу приходится постоянно подтягивать рейку, однако со временем возможность регулировки заканчивается и возникает вопрос, что делать в таком случае. Выхода два, либо менять рулевую рейку, либо менять пластиковый сухарь, а дальше снова по кругу, подтягивать и менять. Как оказалось, есть и третий вариант — попытаться усовершенствовать конструкцию и сделать самодельный более прочный и долгоиграющий сухарь.

В отличие от заводской втулки, самодельная пластиковая втулка заполняет рабочую зону вала по всей длине, в результате чего меньше изнашивается, а за счет увеличения толщины работа рейки становится почти идеальной и напоминает работу рейки иномарки.

Что потребуется для работы?

1. Плотный пластик, который можно добыть из пластиковой тары или, например, сантехнических ПВХ труб;
2. Острый нож и немного времени;
3. Ну и, естественно, инструмент, которым будете демонтировать рулевую рейку.

Непосредственно реализация

1. Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).

1. По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.

1. Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.

4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.

Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.

Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.

1. Результатом лично я и многие повторившие данный эксперимент — довольны! Надеюсь, у вас тоже получится убрать стук рулевой рейки, и вы не пожалеете о проделанной работе. Спасибо, что дочитали до конца. Буду признателен, если поделитесь данной статьей со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные ниже. Всем удачи и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

Источник

Lada Kalina wagon 11173 Калина Красная › Logbook › 20. Ох уж эта рулевая, или как самому сделать рулевую рейку 3.1 и устранить причину стуков.

Всем доброго времени суток.
Предыстория. За 51 тысячу километров пробега перебирал рейку дважды по причине стука. Причиной стука в свою очередь была пластмассовая втулка рейки. Ремкомплектовской втулки хватало не более чем на 10 т.км. В инете нашёл чертёж альтернативной втулки из капролактана. Беда была в том что допуски на чертеже стояли кривые. Методом проб и ошибок пришлось выверять все размеры. Считаю правомерным привести в своей записи чужой чертёж с исправленными мной размерами. По этому чертежу можно смело точить втулку.

Сама история. Одна из неисчерпаемых возможностей улучшения потребительских свойств Калины первого поколения — установка так называемой «короткой» рулевой рейки с количеством оборотов 3,1 взамен штатной с количеством оборотов 4,3. Готовая короткая рейка стоит безумно дорого, потому решено было сделать короткую рейку из длинной путём замены рулевой пары на 3,1.

Пара свободно продаётся в инет магазинах 33-спорт, Метас и т.д. Заодно установить капролактановую втулку. Втулку точил знакомый токарь тестя, но можно обращаться и сюда.
Чтобы снять рейку с наименьшими трудозатратами необходимо следующщее. Снять воздуховод от ДМРВ до дросселя.

Аккумулятор я не снимал, но если кому мешает можно и снять.
Головкой на 10 открутить верхнюю гайку защитного щитка рейки.

Снять стопорную пластину с болтов крепления рулевых тяг к рейке.

Выставить в удобное положение рейку и головкой на 15+вороток+труба открутить болты тяг. Болты затянуты большим моментом, без трубы никак.

Т.к. у меня установлен УЩП то далее несколько усложняется необходимостью его снятия. Тут он серьёзно мешает.

Без него головка на 13+трещётка либо накидной-трещётка на 13 и откручивается сначала правый хомут рейки, затем левый. Для удобства откручивания гаек левого хомута и извлечения рейки надо поддомкратить левый борт авто.
Со шпильками осторожно : читал что часто ломаются.

Затем переходим в салон и откручиваем нижний болт крепления карданчика к валу рейки и из под капота дёргая рейку туда-сюда выводим её из зацепления с карданчиком. Может потребоваться терпение, у меня не сразу вышла.

Осталось вытащить рейку через проём левой рулевой тяги. Для чего и нужен домкрат.
Переходим к разборке рейки.

Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).
Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать «рашпиль» из картера. «Рашпиль» стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.

Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.

Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.
Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.
После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.
Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.
Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.

Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.

В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1

Источник

Рулевая рейка Калина: замена, цена

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р. Для Калина Спорт:

• 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
• 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
• 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
• 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Автор публикации

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

• специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
• индикатор зазоров часового типа;
• отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
• молоток;
• киянка;
• съемник рулевых наконечников;
• штангенциркуль;
• зубило;
• кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Смотрите:

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Правильное определение неисправности

Перед началом работы нужно прочитать предоставляемую инструкцию по эксплуатации транспортного средства, где объясняется, как разобрать неисправную рулевую рейку.

После этого можно переходить к непосредственной диагностике:

1. Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
4. Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Как заменить ЭУР на Калине

Крепится электроусилитель на рулевой колонке и демонтируется вместе с ней.

Порядок замены ЭУР:

1. Отсоединить клеммы АКБ авто.
2. Выставить передние колеса ровно.
3. Снять нижнюю поперечину панели приборов.
4. Отсоединить провода от блока управления электроусилителем руля и переключателей, которые установлены на колонке.
5. Опустить руль на пол.
6. Отвернуть гайку болтового крепежного соединения, которое соединяет нижний карданчик и вал-шестерню РМ.
7. Разъединить соединение шарниров.
8. Снимаем с помощью плоской отвертки промежуточный кардан с вала-шестерни рулевого механизма Калины и снимаем колонку вместе с ЭУР.
9. Устанавливаем новый ЭУР для Калины и собираем в обратной последовательности.

Для обеспечения безопасности, менять запасные части таких ответственных узлов, как рулевой механизм, следует только на оригинальные, от производителей Лада Калина.

До устранения неисправностей рулевого механизма любого транспортного средства, дальнейшая эксплуатация запрещена.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание! Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание! Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание! Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет. Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам. Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

• Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
• запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
• срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
• снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
• снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
• срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
• снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание! Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание! В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.
Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.

Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)

Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.

Для машин с усилителем руля, чтобы он не мешал диагностике, его необходимо отключить, то есть двигатель должен быть заглушен.

К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.

На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.

Прочие рекомендации

Среди прочих рекомендаций отметим, что рулевой механизм должен своевременно осматриваться на предмет изношенных уплотнителей и сальников. Если вы заметили нарушение герметичности рейки, следует немедленно произвести замену поврежденной детали на новую.

Особое внимание обратите на стиль своего вождения. Перед наездом на ямы специалисты рекомендуют тщательно «оттормаживаться». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка – она уж точно не любит таких ударов. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может дойти до того, что тяга попросту сгибается и никакому ремонту уже не подлежит. В таком случае приходится покупать новый рулевой механизм. Также не следует выкручивать руль до упора: тогда в системе гидроусилителя создается повышенное давление, а это приводит к быстрому износу сальников.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку на «Калине» и как повысить ее ресурс эксплуатации.

Источник